» Temes » Consells »Econòmics llums diürns amb llum de boira

Llums de diumenge econòmics amb llums de boira


Tot modern cotxes tenen el mode "Llums de mar durant el dia" (DRL), als cotxes antics estrangers i als cotxes domèstics no hi ha cap "riquesa", cadascun dels quals es produeix a la seva manera. En aquest article descric el meu "turment" d'invenció. Tinc un vell Opel Vectra B 1996

Fa molt de temps em va néixer la idea de desenvolupar una inclusió econòmica i automàtica de la llum del dia amb llums de llum (no mentiria el 2011-12). Primer vaig provar tot tipus de bombetes LED, fars. Tot això va requerir canvis al far, o penjat / enganxat al para-xocs, etc. Això no em va agradar, a més, vaig veure en altres cotxes com les làmpades LED comencen a parpellejar o no brillen uniformement. L’opció amb la inclusió dels fanals de llum va comportar que la bateria s’assegués més ràpidament durant els viatges propers a la ciutat, sobretot a l’hivern. En lloc de DRL, també vaig descartar les dimensions incloses, a causa de la furtivitat durant el dia i pel fet que accidentalment es poden deixar activades a l'aparcament. I si oblideu activar-les, podríeu quedar amb una multa.

I, per tant, la tasca: activar automàticament els fanals de boira, apagar-lo quan les dimensions, el feix submergit o quan s’encengui l’encesa.

El primer circuit va néixer per la lògica del relé.

Opció de connexió a la foto:



Quan l'encesa està encesa i el feix submergit està desactivat, el mode DRL s'activa automàticament. Els llums de boira es connecten en sèrie a + 12V, respectivament, consumeixen menys.

Descripció del circuit: quan l’encesa s’encén (feix baix apagat), el corrent flueix a través de les bobines de relé connectades paral·leles K1, K2, K3, després a través de la transició directa del díode obert D1 i a través del feix baix a terra. La resistència del filament de les làmpades de feixos baixos és petita, en comparació amb la resistència dels enrotllaments del relé, de manera que gairebé tota la tensió de subministrament estarà present als bobinats. Els relés s’encenen, el contacte K1.1 subministra 12V i els contactes K2.1 i K3.1 canvien la connexió de les làmpades de boira de manera paral·lela a la de sèrie.

Quan activeu el feix baix dels terminals menys dels enrotllaments del relé, la massa desapareix, els relés es desconnecten i el DRL s’apaga. El díode D1 del circuit és necessari per evitar que el relé s’encengui quan l’encesa està apagada i el feix submergit. A l'Opel Vectra B, el feix submergit està encès independentment de l'encesa.

Descripció Explicació:



Amb les avantatges: al capdavall, automatització, escalfament addicional de les làmpades de boira amb mitja tensió, el preu de 3 relés i cables addicionals, un greix menys: tallar els cables estàndards, estirar els cables a cada boira i la poca lluminositat de les làmpades de boira en mode diürn.

Vaig decidir fer el següent desenvolupament per a la implementació de la tasca a partir del que tinc a la mà de forma electrònica, sense majors canvis en el cablejat.

Tasca: automatització + control de boira PWM, connexió a cablejat estàndard al cotxe. Implementat el circuit en un microcontrolador PIC12F629 barat. El programa va ser escrit en assemblador.

Algoritme: quan el vehicle està en marxa, quan el vehicle comença a moure’s i les dimensions estan desactivades, s’aplica una baixa tensió als fanals amb un PWM (aproximadament 9V). La desactivació del mode DRL es produeix quan s’encén l’encesa, s’encenen les llums de llum / boires i les dimensions / feix submergit. El control de moviment és constant si s’activen les dimensions del moviment i després s’apaguen: el mode DRL està activat.

No vaig començar a desactivar DRL en un cotxe aturat en un embús de trànsit o en un semàfor, perquè demostrarà al meu sobrenom de DPS que automàticament engegueu la llum en trànsit, serà més car. A més, podeu desactivar el mode activant i desactivant manualment les dimensions.



El sistema funciona, porta 7 anys al meu Opel i, en comparació amb els fanals de llum ininterrompuda com DRL, es nota que en aquest mode la bateria es descarrega menys. No vaig mesurar res, purament anàlisi. Mentre escrivia l'article, de sobte em vaig adonar que durant tot aquest temps mai he canviat les bombetes a la boira. Tot i que solia ser-ho, n’hi ha de domèstiques ordinàries.

Detalls que caldrà repetir:
1. PIC12F629 -1; (Preu xip-dip: 97 rubles, comprats a 37 rubles.)
2. -1; (Regulador de tensió 5V)
3. Totes les resistències 0.125W, valoracions al circuit;
4. Diodes D1, D2, D3 - 1N1401. (qualsevol potència baixa)
5. Diodes D4, D5 - 1N1404; (més potent, 1A)
6. Els condensadors ceràmics i electrolítics estan indicats al diagrama.
7. Asfixia L1: utilitzava una bobina d’un relé de cotxe.
8. IRLML2803 - 2pcs; Transistor d'efecte de camp MOSFET (qualsevol tipus N adequat per a un corrent de 1-5A i una tensió d'almenys 20V, per exemple SMD AO3400, comprat per 96 rubles - 100 peces.)
9. -1; MOSFET, un transistor d'efecte de camp potent del tipus N. No va resultar ser un transistor d’efecte de camp potent del tipus P, però hi ha un gran nombre de transistors potents del tipus N a les plaques base antigues, un dels quals faig servir aquí.

L'obertura completa del transistor s'aconsegueix si la tensió de control a la porta és superior a 16V. A 12V, la reixa de la porta juntament amb la freqüència va canviar l'amplitud a la sortida del transistor i, per tant, el seu fort escalfament, va resoldre aquest problema afegint L1, D5, C6, i ara la porta PWM amb una amplitud de 20V. Freqüència 10kHz. S’ha d’instal·lar un potent transistor al radiador, tinc al radiador de costelles de l’alimentació de l’ordinador 6x6cm. Vaig muntar el circuit en una placa de pa i vaig col·locar el dispositiu acabat en un bloc des de l’alarma.



Per a que el controlador de firmware requereix un programador, jo vaig programar mitjançant PICKit2.
: 020000040000FA
: 040000000C28831233
: 08000800A3000308A400240872
: 100010008300A30E230E090083166400DE308100E6
: 1000200083128501073099008316383085008312CA
: 10003000851D0C2864004920851A0C281430A10065
: 100040006400051A20286400051E2328A10B20281F
: 10005000851D0C2864004920851A0C280515000010
: 10006000000064004E2005110000000064004E20D6
: 10007000851D0C286400851A0C282E280530A20046
: 100080001430A10064000000A10B4228A20B4028FC
: 100090000800A7016400A70B4A2808001930A70030
: 0600A000A70B5028080028
: 02400E00CC0FD5
: 00000001FF


El dispositiu acabat no és difícil de connectar. Senyals: dimensions, sensor de velocitat, sensor de pressió d’oli d’emergència (el senyal del generador no és adequat) es troba al connector del quadre d’instruments de gairebé tots els cotxes estrangers fins al 2005. A la llar també n’hi ha de nous. Potència + 12V connectar mitjançant un fusible 15A a l’encesa (indicat en els esquemes com a terminal 15), o millor a ACC (indicat en els esquemes al terminal 75), la sortida del dispositiu és de boir. Si teniu preguntes, us puc respondre als comentaris. Puc ajudar a programar el controlador o enviar el programat.

Esquema de connexió al tauler Opel Vectra B:

Apte per al tema

Temes relacionats

Afegeix un comentari

    • somriuresomriuxaxad'acordno ho séyahoonea
      capratllarximplesísí-síagressiusecret
      ho sentoballarballar2ballar3perdóajudarbegudes
      pararamicsbébondatxiuletswoonllengua
      fumaraplaudintcranideclararderisiudon-t_mentiondescarregar
      calorirritariure1mdareuniómosquitnegatiu
      no_icrispetescastigarllegirporespantosbuscar
      burlargràcies_youaixòto_clueumnikagutd'acord
      dolentbeeeblack_eyeblum3ruborpresumirl'avorriment
      censuradaplaersecret2amenaçarvictòriatusun_bespectacled
      xocrespectlolpreveurebenvingudaKrutoyja_za
      ja_dobryiajudantne_huliganne_othodifludprohibicióa prop
19 comentaris
Pavel convidat
Hola
Aviseu:
Com fer-ho més senzill perquè les DRL s’apaguen quan s’activen les dimensions o la propera (la propera no funciona sense encès)? Segons sembla, a través del díode ...
Aquí només hi ha el camió MAN, de 24 volts.
Vull oferir-me per obrir la massa d’una làmpada i aplicar-ne un plus, resulta que hi haurà una encesa seqüencial i un altre relé que s’obrirà, de manera que quan s’encenen les dimensions, el relé es commuta menys
[u] [/ u]
Així que no discuteixo. Només estic aclarint ...
Al cap i a la fi, aquestes idees errònies són massives !!! Tenim una gran meitat de la gent que no sap que s’ha de treure i mantenir la bateria, fins i tot en una màquina totalment funcional. De la meitat restant, els dos terços no saben exactament com s’ha de donar servei ... Probablement han escoltat el següent: "Hem de conduir la nit!".)))). A més, no sap com és necessari “conduir” amb quins corrents i així successivament. I això no és una "nit", sinó el temps que es necessita ...)))). De vegades triguen diversos dies.)))
Com a resultat, molts creuen que una bateria de tres a quatre anys ja és antiga i que "què voleu?").)))). I vull que treballi durant set o vuit anys si és barat i senzill, i durant els seus quinze anys si ha estat creat per un fabricant famós que és un proveïdor del transportador ...))))). I, al mateix temps, es mantindria al màxim la seva capacitat i no la perdria ni a la meitat després del primer any ...
I tot el que necessites per això és COMPRENDRE l’essència del seu treball i l’essència dels processos que s’hi inclouen, per donar-li servei a temps i controlar l’estat del generador al cotxe ...
Doncs bé, per descomptat, donar servei CORRECTAMENT, sense confondre els conceptes de "corrent" i "tensió", i sabent què estàs fent exactament ...
L’autor
Benvolgut, llegiu el material del cotxe. El regulador fins i tot té un nom corresponent.
Valerino discutiu Els errors de l’home són el seu propi negoci.
M’ha agradat especialment aquesta perla - "." Això és fenomenal !!!
Ho sentim, però, com si, diguis tot "com si" correctament, però ... tens molts conceptes erronis inherents a la majoria dels automobilistes ...
Benvolgut, la bateria es carrega amb un corrent que és igual al nominal a les velocitats de funcionament, i aquest no és inferior a 2500-3000 en els motors de gasolina, a velocitats inferiors el corrent serà menor.

Això és el que he dit més amunt sobre aquest error. És força comú ...
Per entendre que esteu equivocats, penseu en això: QUINA ÉS LA ACTUAL AQUÍ ??? ... Al cap i a la fi, en un cotxe, com he dit, la càrrega es realitza mitjançant el valor d'un voltatge constant, i no del corrent. I la resistència interna d’una bateria totalment carregada és alta, per tant, es necessita una quantitat reduïda de corrent. Només una bateria que no s'hagi tret de la màquina durant un any no es podrà carregar completament en aquestes condicions (llegiu: amb una meitat de càrrega i ja amb sulfat a les plaques)))
més autocàrrega (sobretot a l’hivern).
Una bateria en funcionament gairebé no es descarrega. La seva capacitat tindrà una durada aproximada d'un any ... El principal consumidor d'un cotxe silenciat és un immobilitzador. Al contrari, a l’hivern la densitat de l’electròlit augmenta, al cap i a la fi, van afegir aigua i ho vas carregar a temperatures baixes.
Per tal que no es produeixi cap problema amb la planta des de la "bateria morta" després de començar, heu de conduir a velocitats de treball d'uns 15 minuts, o fins i tot més, segons l'estat de la bateria i els contactes que hi hagi.

Mínim: mitja hora !!! A la vida real, és gairebé impossible d’observar-la. Per això, la bateria es treu del cotxe dues vegades a l'any i es carrega en un carregador estacionari.
El regulador de tensió del generador limita precisament la tensió perquè els components electrònics no s’encenguin i la bateria mateixa no s’infli. S’encén només en moments d’excés de tensió per a bateries de plom superior a 14,4 V, abans no participa en el procés de càrrega

És a dir, funciona SEMPRE! La tensió fins i tot al ralentí és sovint més elevada.
Abans d’això, no participa en el procés de càrrega (no disminueix ni augmenta l’actual).

T’equivoques de nou! No té res a veure amb el corrent !!! Només per estressar!
Al ralentí, un generador perfectament operatiu amb una bateria que pot funcionar pot mantenir una tensió de 13V. No es tracta d’un mal funcionament i no vol dir substituir cap.

Això és una MALFUNCIÓ !!! I diu que el generador requereix manteniment !!! (Com a regla general: substitució del raspall)
I, per tant, és IMPOSSIBLE muntar !!! Repeteixo: quan tot el que es pot engegar està activat, la tensió al ralentí no ha de ser inferior a 14 volts. 13.8: encara podeu muntar, però no és desitjable. Però, si és així, cal que ja carregueu el carregador no dues vegades a l'any, sinó, preferiblement, cada mes. En cas contrari, la vostra bateria (fins i tot una de nova) no durarà més de tres a quatre anys.
L’autor
Benvolgut, la bateria es carrega amb un corrent que és igual al nominal a les velocitats de funcionament, i aquest no és inferior a 2500-3000 en els motors de gasolina, a velocitats inferiors el corrent serà menor. D’acord amb això, per restablir la capacitat de la bateria gastada en l’engegador, cal fer corrents inferiors (inactiu) més temps. Amb treball i revolucions altes, menys temps. Però això és ideal. Afegiu a això la cuina inclosa, els fars, la música, etc. i ara necessitareu més velocitat de treball o mantenir altes velocitats. Això només serveix per restablir la capacitat gastada per posar en marxa el motor, però també cal restablir la capacitat gastada de la bateria a l'aparcament des del mode d'espera de totes les unitats electròniques més autocàrrega (sobretot a l'hivern). Si es té en compte tot això, aleshores per evitar problemes amb la planta des d'una "bateria morta" després de la seva arrencada, cal conduir a velocitats de treball d'uns 15 minuts, o fins i tot més, segons l'estat de la bateria i els contactes que hi hagi. I en conseqüència, reduir el consum en viatges curts, desactivar consumidors innecessaris, etc. El regulador de tensió del generador limita precisament la tensió perquè els components electrònics no s’encenguin i la bateria mateixa no s’infli. S’encén només en moments d’excés de tensió per a bateries de plom no superiors a 14,4 V, abans que no participi en el procés de càrrega (no disminueix ni augmenta el corrent). Al ralentí, un generador perfectament operatiu amb una bateria que pot funcionar pot mantenir una tensió de 13V. No es tracta d’un mal funcionament i no vol dir substituir cap.
Gràcies, però, pel comentari.
Cita: Valery
NO ES VERITAT !!! La diferència és molt petita!

Absolutament.
La bateria del cotxe es carrega amb una corrent d'aproximadament 1A. Els generadors de cotxes moderns donen un corrent de fins a 120 A a 5000 rpm. Tot i que a XX el corrent màxim és d’uns 20A, serà més que suficient no només per carregar, sinó també per a llums, aire condicionat, música, etc.
Una concepció errònia comuna: "Al ralentí, la bateria carrega molt més dèbil que a altes velocitats!"
NO ES VERITAT !!! La diferència és molt petita!
El cotxe utilitza el mètode de càrrega de la bateria amb un valor de tensió constant. Si la tensió és inferior a 14 volts quan els fars i el ventilador de l'estufa estan encesos, això ja és un cotxe defectuós.))))
I, si té 14 anys, el gas més gran és 14,4 màxim. (Altrament, el regulador de relé és defectuós (o el que hi ha en lloc).
Si la bateria es descarrega de la inclusió de més. de càrrega (no és potent! No és un altre arrencador i no s’encén plugs)))), llavors això només indica un mal funcionament.
Citar: Giradik
quan està totalment encès, la boira s’il·luminava més ràpidament quan viatjava per la ciutat,

Això vol dir que hi ha un embolic amb 1) el generador o 2) la bateria.
En temps de viatge, el motor funciona sempre a gran velocitat (2000-4000). És a aquestes velocitats quan el generador dóna la màxima potència.Per tant, si el viatge no és de 5-10 minuts, només cal carregar la bateria. Els meus 40 anys d’experiència en la conducció ho confirmen plenament.
Al meu diagrama, els DRL s’encenen automàticament quan activeu la tecla d’encesa i també s’apaguen automàticament. És impossible oblidar-los d'apagar.
L’autor
Per què no, si tot convé. Quan vaig encendre els fanals completament, la bateria es va enfonsar més ràpidament quan viatjava per la ciutat, vaig escriure sobre això en un article. Per tant, va decidir la inclusió econòmica i va considerar les opcions. Per descomptat, la inclusió automàtica, per no pensar: "activat / no activat" quan marxeu.
P.S. Des del propi diagnòstic, durant el diagnòstic d’injecció en un cotxe sense ferida, de vegades és necessari apagar tots els consumidors, per exemple, durant l’adaptació de la vàlvula d’acceleració, etc. Per tant, per totes les "locions" convenients pinto els algorismes per treballar en microcontroladors barats, faig servir el PIC12F629. Per cert, resulta ser més fiable i senzill sobre ells (amb l'algorisme de treball que necessito). D’alguna manera exposaré un circuit immobilitzador (anti-robatori actiu), que als anys 90 vaig posar cotxes amb elements discrets i després en un microcontrolador.
Gràcies pel comentari, productes més casolans, vida més còmoda!
A través del fil fred L2, per descomptat.

Relé K1: la inclusió de feix baix o PTF o qualsevol cosa que vulgueu utilitzar com a DRL.
L2 - dimensions de la làmpada.
Si no s’encenen les llums laterals, K1 s’encén a través del fil fred L1 i s’encén el DRL. Tan bon punt les dimensions estan activades, el DRL s'apaga.
Podeu, naturalment, esbossar els cables i lligar-los al fre de mà o on vulgueu. Recordeu només una cosa: com més senzill, més fiable.
Porto 7 anys conduint amb aquest díode. Com a DRL, s'utilitzen fars submergits.
L’autor
Estic d’acord, podeu. En una VW Passat també va veure la gestió de DRL mitjançant el fre de mà. Fins que no us deixeu anar, DRL no s’activa. Però hi havia un circuit amb PWM en 2 treballadors de camp de tipus P potents. Al meu circuit amb el relé, també podeu utilitzar el cable negatiu del relé K1 (85 o 86, no ho he indicat al diagrama) a través d’un díode per connectar-se per separat a la làmpada generadora del tauler de control, i els DRL només s’encendran amb el motor en marxa.
L’autor
Citar: Núuter
Per què tancar el jardí? Un diode és suficient.

Benvolgut, no he entès el comentari sobre un díode ...
morrano
I per què tanta brossa al pla. Manca dos relés amb contactes NZK i NOC.
Per què tancar el jardí? Un diode és suficient.
Vladimir convidat
Respecte per a casa! És cert, jo mateix vaig fer tot el relé i vaig posar en marxa l’alimentació a través del commutador final del fre de pàrquing.

Us aconsellem que llegiu:

Doneu-lo al telèfon intel·ligent ...