Les estufes de maó de llenya encara són força habituals a les zones rurals i, en altres llocs, allunyades de les canonades de gas i de la calefacció central urbana. Ja hi ha molts forns de maó, ja s'està construint, de manera que són importants les qüestions de millorar les característiques operatives de les unitats individuals en particular i dels forns en general. Una de les parts amb més mal funcionament d’un forn de maó és una porta del forn o, per ser més exacte, el tancament. De fet, la porta del forn està exposada a altes temperatures i càrregues mecàniques de xoc quan es carreguen els registres. Sovint, al cap de poc temps, en relació amb tota la vida útil del forn, la porta comença a penjar-se, els maons s’enfonsen i fins i tot cauen al seu voltant, es formen grans esquerdes. Per descomptat, els casos absolutament deplorables, per regla general, són conseqüència d’errors en la terminació. Tot i això, fins i tot sense ells, el segell no dura massa temps i requereix una reparació periòdica.
El mètode principal, sovint utilitzat per fixar la porta del forn a la maó del forn, és incorporar “trenes” de fil a les costures, enfilades en quatre forats en el marc de la porta. Com a opció més perfecta, en lloc de cable, utilitzeu raigs de moto.
Potser, val la pena esmentar aquí el mètode de fixació de la porta amb modernes diques metàl·liques.
Una altra forma de segellar força senzilla és amb l’ajuda de pinces (pates). Les tires metàl·liques són cargolades o reblades al marc de la porta, que després es modelen i es segellen en juntes de maçoneria horitzontals i verticals.
El mètode a primera vista és bo.
Cal recordar aquí una regla important del negoci del forn: tenir en compte la diferència en els coeficients d'expansió lineal dels materials quan s'escalfen. En metall i maó, aquest coeficient difereix majoritàriament i cal separar aquests materials amb una junta resistent al foc relativament suau. Antigament, era un cordó d’amiant, en la seva forma pura o remullat en argila líquida, ara sovint utilitzen materials refractaris moderns: llana i feltre ceràmic ignífugs.
Tornem al tancament de subjecció.Si el bastidor de la porta es pot aïllar, per exemple, embolicant-lo al perímetre amb un cordó d’amiant, aleshores les tires metàl·liques de les pinces no s’aïllaran ni pintaran el morter d’argila de les juntes.
Com a variació, hi ha elements metàl·lics fixats al bastidor de la porta, però no fixats a les costures, sinó que subjecten la porta mitjançant maons. Ja és molt millor: podeu deixar un cartró refractari i desfer-vos de les esquerdes en el futur. La força del segell també és bona, una àmplia zona de "retenció" permet manejar més lliurement llenya i pòquer. No és gens car, ni complicat i econòmic quant a materials.
Per a estufes de maons de fang senzill, probablement no cal més, però en les versions modernes de forns de maó amb un forn folrat de maons refractaris, el mètode no és prou bo.
Al revestir la caixa de foc amb chamota, augmentem significativament el seu recurs, però tancar la porta del forn segons aquest darrer mètode deixa diversos llocs on les altes temperatures afecten els maons de fang. A la foto de dalt, es tracta dels extrems de la maçoneria, als costats de la porta, a la següent - superior i inferior.
L’últim segell, després de cinc anys d’operació, mostrava una bona fiabilitat: la porta no s’estremia en absolut, estava arrelada fins a l’indret, però els maons de fang de l’interior van ser destruïts des de la part superior i van haver de ser substituïts, mentre que la resta de la caixa de foc, protegida pel maó de la camotilla, es va portar, per descomptat, però va anar bé.
És a dir, es necessita tot, el mateix, però amb les potes al voltant del perímetre. Una cosa així.
El mètode és una mica més malbaratat pel que fa a materials, però és molt fiable i es pot recomanar per al seu ús. Ho considerarem amb més detall. Així doncs
El que cal.
Eines
El conjunt més comú d’eines de serralleria, una petita màquina de tallar (molinet) amb discos abrasius, prima per tallar, almenys una de gruix per a despullar. Gots de seguretat o millor: un escut per a tota la cara. Si volem escoltar Beethoven no mitjançant un audiòfon fins als vuitanta anys, hi afegim auriculars de protecció o taps per les orelles, quan es tira amb una màquina d'escriure, el sonor i el sonar són força bons. Alguna cosa manual per a la perforació. També es va utilitzar un petit inversor de soldadura amb accessoris, més elèctrodes prims (2mm). He intentat que MR-3 funcionés bé, SSSI, certament especial per a acer inoxidable, si no ho sento. A la primera variant de producció, on només és flexible, es pot prescriure soldadura. Sí, a més de l’habitual eina de marcatge, estaria bé tenir un quadrat gran, amb un costat així mig metre. Això augmentarà considerablement la precisió del disseny.
Materials
De mida adequada, un tros de xapa d’acer inoxidable. És molt desitjable que sigui resistent al calor. No s'ha de confondre amb "resistent a la calor" (resistència a escala). L’única vegada a la xarxa va ser un vídeo d’un disseny similar, on l’autor va utilitzar acer inoxidable resistent a la calor, d’un gruix molt reduït, una mica al voltant de 0,5 ... 0,75 mm. En aquest cas, és clar que només el mètode de fabricació és flexible, tret que tingueu eines especials per soldar acer inoxidable prim.
A la versió de l’autor, es va utilitzar acer inoxidable de grau desconegut (i gairebé no resistent al calor), d’1,5 mm de gruix. No de propòsit, què era. La pràctica, però, ha demostrat una resistència prou alta del material. Tanmateix, un gruix una mica excessiu permet, però, l'ús de soldadures d'arc manuals convencionals.
Fixacions: cargols o cargols M5 estàndard amb femelles. Potser és millor triar caps massius perquè no es cremin més temps.
La caixa de muntatge es va fer de dues maneres.
Primer - es va fer una escombrada general general iper flexió, va resultar una espècie de caixa sense fons ni funda. Perpendicular a les parets de la caixa, els pètals es doblegaven. Es va instal·lar una porta, es van marcar forats i es van perforar. La porta estava arreglada amb dents i això és tot.
Marcatge i tall de la peça.
Aquí, val a dir que per obtenir un petit radi de flexió, amb un material tan gruixut, cal una certa preparació del punt de corbat.La preparació consisteix en tallar el material al llarg de la línia de plegat, aproximadament les tres quartes parts del gruix, i tallar, donant al tall un perfil en forma de V. Amb un angle de 90 graus o una mica més a la base. L’única eina més o menys adequada per a aquest propòsit és una màquina de tallar (molinet). Pel que fa al meu gust, val la pena utilitzar l’opció amb menys potència i un diàmetre de cercle menor.
Has d’actuar així. El primer tall és perpendicular a la superfície del material, a la profunditat desitjada al llarg de la línia de marcatge. És força difícil fer-ho bé la primera vegada. És millor fer el tall no immediatament a tota la profunditat, sinó en diverses passades, de manera que hi ha menys possibilitats de tallar-les i resulta més uniforme. El més difícil de fer és la primera ranura recta. Per regla general, resulta millor per a mi, menys responsable és la part: durant el treball val la pena alliberar una mica les espatlles i els braços i no donar molta importància als possibles petits defectes.
Després del primer tall, es fan dues passes més al llarg de la mateixa manera que en una guia, amb una eina que es gira cada 45 graus respecte a la principal. Aproximadament, és clar, però una mica millor. Això ja no és difícil, només cal girar o girar cap a la peça per tal que la ranura estigui de dreta a esquerra i no de dalt a baix. Resulta més suau. Bé, la búlgara intercepten de manera diferent.
Després doblegueu-lo perquè el tall quedi dins. No cal fer servir cap parada ni guies, la flexió encara anirà al lloc de gruix mínim, tal com van serrar.
La profunditat del primer tall, en el cas ideal, ha de ser tal que la peça del tall acabi es doblega, amb algun esforç bastant decent, però amb les mans. En aquest cas, la superfície exterior del revolt serà lleugerament mullada, però sense esquerdes notables.
La forma estava tallada, idealment hauria de conduir a un tancament complet de les parets al revolt acabat.
Així doncs, es van retallar làmines, es van fer talls als llocs adequats, a través i per a corbes. Aquí cal anar amb compte i imaginar el producte acabat: una sèrie de plecs (el seu tall) es troben al costat oposat.
Després de lluitar amb talls, en diversos moviments, una caixa amb pètals es dobla al llarg de les línies.
Intentem la porta, marquem forats, foradem, fixem. Tallem l'excés del fil. Es fixa amb un cargol i una femella. M5. No s’utilitza stoporov i puck, però, si teniu dubte, podeu inclinar el centre del tall.
Ara soldem cantonades a partir de restes petites. A la part frontal, en cas contrari, el disseny és una mica inacabat. Les peces amb un angle recte s’uneixen simplement al lloc correcte, almenys una mica més del necessari i la soldadura, es fixa per diversos punts. A continuació, es desprèn l'excés. Es neteja les soldadures. Les vores afilades es tornen contundents.
Les potes del costat de la caixa de foc són una mica grans, amb altres més petites.
La mateixa terminació, després de 3,5 anys d’operació en una estufa de sauna de maó. A la prestatgeria inferior de cendra, tingueu en compte el costat. Hi ha una mica d’escala, no hi ha distorsions i corbes notables, els capçals dels cargols no són visibles a la foto, però m’atreveixo a assegurar-los també en molt bon estat. La maó exterior no té cap destrucció, especialment el folre. En general, la condició és excel·lent i, tenint en compte la calefacció molt més intensa de la cuina de bany en comparació amb la calefacció, és totalment excel·lent. Potser es va veure facilitat pel gruix important del material i la rigidesa general de l'estructura.
La incorporació, malgrat l’elevat cost que es compara amb els mètodes habituals, és un miracle tan bo, però el mètode per fabricar una caixa amb potes, flexible, no és gaire precís. Per definició. És difícil tenir en compte fins a un mil·límetre, tota l’evolució de la peça durant la flexió i, en conseqüència, la porta no s’hi encaixa o les llacunes són massa grans. Podeu omplir-los amb el mateix feltre refractari, però no és així.
La segona opció de fabricació. Per soldadura.
L’altre dia, vaig decidir provar-ho. La caixa principal estava formada per dues parts en forma de L.
Després de provar, talleu les vores a la mida i soldau-les. Aquí no cal tenir una estanquitat especial: en punts, a través d’un centímetre i mig. A continuació, netegeu tot l’excés de les costures.
Després, de manera similar, les pates estan soldades.
Després de la desemmotllada, es pot enrotllar en un lloc de servei, havent-lo embolicat prèviament refractari. A la foto de sota s’utilitza una estora acolchada de basalt amb un gruix de 10 mm.
El mètode, malgrat la complexitat una mica més gran, va agradar més. La porta s’asseu molt més fortament, durant el procés de fabricació, hi ha menys ansietats sensiblement: la porta s’ajustarà / no s’ajustarà al final. A més, per al disseny, podeu utilitzar peces de material més petites, de vegades molt convenient.
Encara no hi ha experiència en l'ús d'un segell d'aquest tipus de fabricació, encara que el forn encara no està acabat, però tampoc hi ha raons per dubtar-ho.
