Salutacions als amos!
Després del turment, diguem-ne, vaig decidir fer un cos per a la soldadora. El turment era que, treballant a altures, no sempre era convenient portar els elèctrodes amb la mà al capó i intentar posar-los a la butxaca o a la bossa de la cintura, dormien prou constantment, etc., i el martell es perdia constantment encara que treballés al taller. I també al taller vaig haver de buscar paquets d’elèctrodes, després van caure en algun lloc, després vaig posar material a sobre, etc.
La idea em va venir al cap de lligar-ho tot al cos del soldador ...
Si bé el treball al carrer no va ser possible a causa de les condicions meteorològiques, però no es podia quedar al ralentí, es va aixecar casolans.
Eines i materials:
- Molinet angular (molinet)
- rodes de tall per a metall
- canonades de clavegueram F40mm (2 unitats)
- taps per a canonades de clavegueram Ф50 мм (2 unitats)
- endolls per a canonades de clavegueram F110mm (4 peces)
- reblons d’escapament 3.2x10; 3,2x6; 4x10
- rebló
- broques per a metalls de 3,5 mm; 4 mm; 16mm
- tornavís o trepant
- peça de divisió de placa de perfil 50x50
- línia de roba
- soldadura
- estació de soldadura
- cinta mètrica o regle
- llapis, marcador, awl (solia dibuixar el contorn, era més convenient)
- Rentadores galvanitzades de 4 mm
- un martell
- encís o enclusa
Pas 1: Material i col·locació del estoig.
Abans d’emprendre i fer el que es pretén, cal tenir en compte les dimensions del cos de l’aparell, les dimensions que cal conèixer per les següents:
- Les dimensions han de ser compactes
- la ubicació hauria de ser d’un costat
- durant l’operació, l’ús del cos del cos no ha de crear molèsties
Per al tub que es troba sota els elèctrodes, el més òptim és una canonada, la claveguera és de 40 mm. Té els seus avantatges: el plàstic és prou fort, barat i el més important.
Tenint troncs de canonada de 50 mm de longitud suficient a la granja (només per determinar la ubicació), per entendre com es situarà el mateix tub, els vaig fer servir per determinar el lloc del cos. Per mesurar les dimensions amb una cinta mètrica, ho vaig considerar innecessari, perquè determinar de fet és més convenient quan ja sabeu què fareu.
Tot controlant el treball amb soldadura, estava convençut que els elèctrodes tallats per la meitat són més convenients que en la forma completa.Ara els tallo constantment en dues parts de 17,5 cm i a les parts tallades tinc la pols amb un martell (no recordo com es diu correctament). Un tub de 35 cm de llarg per a tot l'elèctrode no es podia col·locar de forma compacta sobre una caixa de llauna, de manera que també es col·locaran unes altres idees.
Pas 2: Tub per elèctrodes.
Després d’haver descompost els elèctrodes inicialment als tubs 50 i 40, em vaig adonar que el tub número 40 és més capaç, és a dir. per fer un tub a partir de dues canonades de la quarantena era més adequat en mida que no pas en una cinquantena. Però els tubs eren necessaris amb una campana per a la connexió (explicaré més per què), i com que tenia els troncs sense endolls, he hagut d’anar a comprar. També he hagut de comprar dos taps per a la 50a canonada, dels quals faré una coberta per tal que els elèctrodes no es vessin si la soldadura s’inclina.
Vaig comprar tubs de 25 cm de llarg, vaig trobar 15 cm, però per algun motiu no estaven a la venda. No tallaré a 17,5 cm de la vora, sinó una mica menys de 17,5, a partir del càlcul que la coberta també té una fondària de gairebé 2 cm.
Vaig tallar menys de manera que després de tallar l'excés a la canonada, els elèctrodes sobresortien per les vores al final del treball del tub. És millor agafar l’elèctrode immediatament que intentar trobar-lo amb els dits a dins.
La longitud és de 17,5 cm, i es mesura 18 cm (marge de 0,5 cm) des de la costella del propi tap, i a partir d’aquest es va fer una marca als mateixos tubs.
Vaig trompetar canonades per la marca amb un full de paper. La vaig embolicar al voltant de la canonada, vaig connectar les vores del paper i vaig enganxar aquestes vores amb cinta de conducte, el vaig tallar amb les orelles, hi ha un regulador de velocitat i no vaig haver de tallar el plàstic amb un ganivet d'oficina.
A mesura que els tubs estaven encarats, vaig decidir tornar els bisons, seran requerits perquè en el futur es pogués soldar el fons.
El plàstic per a la part inferior del tub només es va tallar dels mateixos taps per a la 110a canonada.
En algun lloc tenia peces del mateix plàstic, però era massa mandrós per buscar-les, així que vaig decidir comprar aquests taps. Per obtenir un plàstic pla per a la part inferior, vaig tallar un anell d’aquestes cobertes.
Encara faltaran els anells restants, els faig servir com a canyes de soldar, prèviament tallant-les fins a una amplada de 3-4 mm amb tisores metàl·liques.
Sense voler perdre el marcatge de temps amb un marcador, posa els tubs tallats a plàstic i rascà la circumferència dels contorns amb un penell. A continuació, talleu-les amb tisores per a metall. Com a resultat, dos fons, queda per soldar-los.
Quan s'utilitza una estació de soldar, és a dir. soldadura amb varilla, puntes de punt realitzades amb soldadura ordinària al llarg de la part inferior i del tub, aquests punts mantindran el fons al seu lloc i no permetran que les ales es moguin quan es soldi amb una vareta de plàstic.
Va resultar molt personal, suavitzar les vores rugoses amb una soldadura ordinària. Gairebé vendible.
Gairebé tot, però queda per petit, la coberta
Les protuberàncies a les gorres no us permetran posar els tubs tal com estava previst. Els haurem de tallar per un costat i tallar també el xamfrà. Aquest treball facilitarà la seva soldadura en el futur.
La decisió de tallar està tan condicionada pel fet que és millor tallar les costelles i els tubs més a prop l'un de l'altre que deixar-ho tot com és i agafar el mil·límetre entre els tubs. Però les dimensions del tub estan limitades per les dimensions de la paret de la caixa de llauna de la soldadura.
Entre ells es soldaven per peces que quedaven després de tallar els fons. La retallada ja no és adequada, però només per a aquest treball.
Perquè la tapa no es trenqui al lloc de soldadura on hi havia les costelles, vaig decidir vendre-la també als costats. Com més forta sigui la tapa, més durarà, i una idea addicional requereix que es soldi de manera contrari que es trenqui.
La producció d’aquestes canonades es fa per modelat, si no m’equivoco amb el nom del procés.
Les extensions de canonades, al seu interior, són juntes de goma a l'interior, tenen una forma desigual. S'haurà de moler, en cas contrari, la coberta fabricada no es portarà a la presa i hauràs de refer una cosa.
Després d’aquest treball, es procedeix a la fusió de dues canonades en un tub.
Abans de soldar els tubs junts, cal posar-los sobre la tapa i fixar-los amb cinta adhesiva, això no permetrà que els tubs es desplacin els uns dels altres durant el procés de soldadura.
Mentre treballem amb plàstic, queden molts restes, però per no llençar el material, de fet, el posem en negoci, tallem aquests restes a trossos i els posem al contacte dels endolls, i com que no tenia cap sentit soldar l'estació (només 1-1 , 5 cm) soldat amb soldadura. A la part inferior va fer el mateix.
Vaig haver de pensar en la frontissa de la tapa, hi havia fets que no s’hauria d’obrir en una direcció, en cas contrari no seria convenient que s’utilitzés (quedarà clar per què). Per enganxar-lo a una molla, un tros de tela o un giratori no seria gens agradable estèticament, així que vaig decidir utilitzar un tros de cordó de polipropilè. En aquest cordó, la tapa pot obrir-se i lliscar-se en qualsevol direcció, aquesta idea va resultar, per cert, es pot obrir i reomplir la tapa per al contenidor amb les restes dels elèctrodes, vaig anomenar a aquest contenidor un "cendrer" (el nom més lògic), i es situarà just sota el tub. .
Fins que vaig treure la cinta, vaig marcar els llocs de perforació dels reblons de 3,2x6 mm.
Després d’haver-se afaitat amb un ganivet, els extrems peluts del cordó eren tractats amb una soldadura. Llavors, per instal·lar el rebló, el va perforar amb un espit i el va tirar. Abans d’instal·lar els reblons en plàstic, és millor posar la rentadora a la part posterior, val la pena fer-ho, perquè Els reblons són reblons i durant la instal·lació poden trencar el plàstic.
La tapa no serà una tapa si es penja.
Calia arribar amb un pany, però senzill, sense clau. Per comoditat, és millor fer possible l'obertura amb un dit.
Fet un pany de pany senzill de la placa.
La placa es tallava al voltant d’uns 6 cm, es feia aquesta longitud específicament de manera que hi havia un lloc on obrir un dit i es recolzava contra la vora (vegeu la foto).
Per evitar que es trenqués durant les primeres proves, es va soldar tant a la vora com als laterals, després de tal soldadura va començar a funcionar com a molla.
En lloc d’un llaç, no es tracta d’un pany, ha fet un petit rebost similar a l’aleta del tauró. Per fer-ho, cal perforar la placa a la canonada, establir la direcció. Si aquesta “aleta” es solda a la superfície, es trencarà, i si s’introdueix al forat i es fon des de dins, serà millor retenir-la, ho vaig fer.
La placa de l’aleta es va tallar 1 cm de llarg.
Tot igual, va desaparèixer per fora.
Ara li donem la forma "aleta", la soldem amb una soldadura i suavitzem la vora fosa. Bisell fet cap a la tapa, ara tot funciona com un pany. Però als costats d’aquest broquet he hagut de modificar l’arxiu per tal que es posés la placa sense problemes.
Pas 3: Fixació del tub.
Abans de foradar, cal retirar la carcassa perquè les fitxes no entrin als circuits i contactes.
En un cas extrem, podeu desenroscar la paret i posar-hi sota cartró o paper gruixut, com vaig fer jo.
Vaig passar per moltes muntanyes al meu cap, però vaig decidir parar-me en el que descriuré més endavant.
No es requeria un fixació molt gran per no interferir si es va extreure el tub No sempre treballo a l’altura i no cal mantenir el tub al cos del dispositiu.
Com a resultat, la nova decisió va resultar ser el tema, és a dir. més adequat.
El principi de fixació com a vàlvula o cargol.
Vaig tallar tots els elements dels 110s endolls.
La muntura està dissenyada com una butxaca. Per fer-ho, heu de tallar dues parts idèntiques per a una muntura, en una d'elles es tallarà un quart on s'inserirà el forrellat de barres. Aquella en què es tallarà la part serà contigua al cos. Aquestes peces necessitaran 4 peces.
Per tal que el punt mort s’ajusti al pestell sense problemes, s’ha de fer un forat d’1 mm entre les parts. Quan es va desfer l'anell del 110è tap, es van produir protuberàncies, van ser útils.
Vaig connectar les dues parts de la muntura i em vaig soldar simplement per la vora amb una planxa de soldar ordinària. Com a resultat, tenim una muntura per a la part inferior del tub. Va fer totes les parts d’una manera similar (foto a sota).
L’extrem retallat s’obté en un angle de 90 graus, es recolzarà contra les pròpies muntures, on sigui el mateix tall. Per evitar-ho, el rectificador talla el xamfrà (angle arbitrari).
Com a resultat, aquesta decisió facilitarà l’eliminació i la reinstal·lació del tub.
Zasov feta de plaques de la centella 110. Aquestes barres de perns seran soldades als tubs del tub. A causa d'aquests panys, el tub s'adherirà fortament a la caixa de soldadura.
Vaig tallar els llençols amb la rectificadora així com a les pròpies muntures, en el procés de prova vaig provar aquest pany i vaig assegurar-me que les càmeres devien estar tant a la muntura com als cargols.
A mesura que es fabriquen tots els llençols, heu de soldar les puntes als tubs i podeu començar a perforar forats pels reblons del propi cos.
Però no tan senzill! Abans de perforar, assegureu-vos que els reblons instal·lats no interferiran amb la instal·lació de la carcassa al lloc del cos principal on es troba l’interior del dispositiu. La carcassa es fixa amb cargols ordinaris a un bastidor metàl·lic. Al faltar aquest moment poc important, haureu de perforar forats.
Va mesurar 5 mm dels forats de muntatge al centre del pla i va traçar amb un llapis una línia que limitava la vora dels reblons.
Com està marcat, podeu acabar els terminis.
Prèviament, després d’haver posat els fixadors i les fustes amb el tub a la carcassa, va començar a moure d’un costat a l’altre tots els detalls per tal de determinar la ubicació. Tan bon punt vaig decidir la situació dels tubs, vaig observar els llocs on es soldaran les tires. El tub s’obté en un angle respecte a la part inferior de tota la soldadura.
Vaig soldar els cargols amb una estació de soldadura al llarg de la presa i a la part inferior propera a la part inferior amb una vareta i restes d’aquells restes del tap.
Abans de la perforació, quan el lloc ja s'ha determinat exactament, sense marcar amb un marcador, ho facilitava, el premeu fermament amb la mà cap al cos i foradà tant les fixacions com la carcassa amb un tornavís. Estableix els reblons de 4x10 mm de gruix i longitud més òptims.
Un cop finalitzat aquest treball, el vaig provar aixecant només el tub, res esquerdat, tot queda estret. No pot tenir por que si alguna cosa pot caure en el procés.
Pas 4: Capacitança per a residus d’elèctrodes.
Vaig decidir fer un contenidor per a les restes dels elèctrodes a causa dels petits restes que queden.
Va treballar a l’alçada, va cuinar llaços en una coberta temporal de metall i va llençar la resta sota els seus peus. Baixant l'escala per la propera pila d'elèctrodes, va trepitjar un tal relliscament, va picar la sola de les boines de treball i em va ferir lleugerament la cama, no gaire, però la sensació no era agradable.
Va anomenar aquesta capacitat com a "cendrer", perquè Els mateixos petits "butaques de cigarretes" dels elèctrodes es mantenen com dels cigarrets, el que significa que no us podeu imaginar un nom millor.
La granja té molts restes de perfils de papeix sec, vaig lliurar ferralla, i a la vista hi havia una peça del perfil de partició 50 mm per 50 mm. A partir d’això vaig decidir fer-ne.
Les dimensions van sortir de 7x5x5 cm, on 7 cm és l'alçada.
La peça tenia uns 50 cm de llarg, i només necessitava 17 cm.
La caixa era la més senzilla. Vaig tallar l’excés i vaig doblar les ranures de la caixa, igual que a dins origami.
Com arreglar-lo al soldador, de fet, ja coneixeu la resposta! Igual que per al tub. També necessito que aquestes fixacions no siguin perceptibles si es treu el cendrer per ser innecessari.
Les parts del perfil es doblegaven amb un martell a l’enclusa en un pla amb la part posterior de la part posterior de la caixa, formant dues orelles, com un cargol de barra de tub.
La caixa mateixa es va muntar sobre els reblons de 3,2 per 6 mm.
Tal com vaig escriure més amunt, aquesta caixa estarà sota el tub, però el cargol de la funda va impedir la instal·lació de fixadors, per la qual cosa vaig haver de tallar les orelles per tal que avallessin el cargol mateix, les restes dels elèctrodes no pesen 10 kg, de manera que aquestes orelles seran normals, segons diuen.
Aquí vaig decidir fer la part inferior no amb plàstic, sinó amb dues rentadores sota un reblat.
Va perforar, així com per al tub, prement-lo fortament amb la mà. Instal·lació de muntatges sobre reblons de 3,2 x 10 mm.
Pas 5: enganxament del martell.
Tal com va escriure al principi, el martell (va aparèixer després) i tota mena d'objectes que feia servir per vèncer l'escòria es perdien constantment i es van oblidar els llocs on es van perdre ...
També vaig decidir fer una muntura per al martell, ja que la vaig fer, i em vaig resultar força funcional en els negocis.
Fer un fixador com a la descripció anterior no tenia sentit. Aquí vaig començar a puzlejar com i on determinar-ho ...
Moltes idees van disparar com un vent al meu cap i vaig decidir fer una muntanya inusual.
Un anell no utilitzat d'una tija gran va entrar en negoci.
A la primera foto ja podríeu veure aquesta actuació de la muntura.
Més informació.
Torcant el fil de les mans i el martell va decidir aquesta forma (vegeu la foto).
Com que el martell no entrarà directament al llarg del centre, però com si es fes una tangent desplaçada, cal foradar forats ovalats.
Després de determinar l’altura de l’arc respecte al lloc de la fixació futura, vaig fer marques on perforaré amb un trepant de metall de 4 mm i després amb un trepant de 16 mm, el diàmetre de la nansa del martell es fa de 16 varetes.
Per aconseguir un forat oval, primer heu de perforar perpendicularment al cercle, em confon com descriure-ho correctament, i després girar cap al costat d’un altre forat, per la qual cosa, la longitud del trepant va permetre fer un forat de pas, en direcció a l’entrada del martell i el pla de la placa obtenim un forat oval (vegeu la foto). Posteriorment, aquesta muntura va resultar ser la millor i no va haver de tenir un retenidor de martell addicional per no caure.
La placa de muntatge per a l'última subjecció es va tallar de les restes de la tija, només s'adaptava a l'amplada i la longitud.
Queda per soldar l’arc al plàstic, i gairebé vaig utilitzar les restes de plàstic innecessàries. No hi havia sentit en una estació de soldar, sinó que la convertia en una soldadura ordinària.
Vaig determinar el lloc per a la fixació de la soldadura des de dalt, vaig fer un desplaçament cap endavant de manera que el cinturó a l’espatlla en posició tensa no interfereixi amb la sortida del martell.
Reblat en reblons 3,2 per 10 mm.
El procés de perforació així com en casos anteriors, foren fortament premsats i foradats.
Des del mateix martell, aquí ja experimentat, va resultar que no era un mal ganxo per portar un casc (veure foto).
Quan es dirigeix al lloc de treball, les mans queden lliures de material o d’altra cosa ...
Si teniu preguntes, contacteu, us respondré :)