Hola, benvolguts visitants del lloc.
Actualment estic renovant una casa antiga. En particular, vaig decidir fer calefacció a terra sota tota la casa. Això crea confort. Això és especialment a la planta baixa de l’edifici. I en el meu cas, això també es deu al fet que aquesta casa té sostres molt alts. La calefacció "clàssica" mitjançant radiadors es basa en la convecció: l'aire escalfat s'acosta, barrejant-se amb el fred. Per tant, amb una gran alçada del sostre, l'eficàcia d'aquest escalfament es redueix, de fet, per aconseguir una temperatura còmoda per sota, hem de "escalfar" molt més fort sota el sostre. I la calefacció mitjançant el sòl funciona, encara que també sigui pel principi de convecció, però, d’una manera lleugerament diferent - a diferència dels radiadors, on el petit volum de flux de convecció es compensa amb la seva alta temperatura i velocitat (es barreja amb l’aire fred) en el cas de la calefacció per terra. , masses d'aire significativament més grans, escalfades no tant, augmenten lentament. Com a resultat, gastant la mateixa quantitat de calor, obtenim una temperatura còmoda molt més baixa! La qual cosa genera un important estalvi energètic.
En aquesta publicació vull compartir la meva experiència i totes les meves bones pràctiques en aquest tema.
Per regla general, hi ha dos tipus de calefacció per terra: elèctrica i "aigua".
L’elèctric és més fàcil d’instal·lar i menys costós. Però també té importants inconvenients: majors costos en l'operació posterior, menys fiabilitat i durabilitat. A més, la seva disposició està regulada a la instal·lació posterior de mobles - sota els mobles, l'element de la calefacció es pot sobreescalfar i fallar. Hi ha una idea errònia comuna que els contorns del sòl d’aigua no s’han de col·locar sota els mobles! Però això és una il·lusió! Els circuits d’aigua no generen calor! Ells només porten! A la zona en què l’eliminació de calor és difícil i la temperatura del sòl és igual a la temperatura del portador de calor, aquesta (portadora de calor) simplement “no abandonarà la calor”, portant-la més lluny.
Jo, com ja heu entès, ho he entès, ho faig exactament "sòls d’aigua".
Els pisos de la casa eren de fusta. Els vaig arrencar i vaig llençar uns crits.
L’objectiu del massís rugós és anivellar la superfície i preparar-la per a la impermeabilització.Podeu fer-ho amb sorra compactada. Però això comporta uns elevats costos per a la impermeabilització. De fet, en un paraigües senzill, només podeu posar la pel·lícula de plàstic més barata. I a la sorra es pot danyar posteriorment per la massa del sòl. Hem d’utilitzar tipus d’impermeabilització més cars i gastar més temps i energia en això. Al mateix temps, l'estalvi (només el cost del ciment, perquè utilitzem sorra en tot cas !!) es redueix a res o, per contra, resulta més car!
Fixeu-vos en el fet que cal impermeabilitzar en qualsevol cas!
Tot i que tot està molt sec i el nivell de les aigües subterrànies és molt baix, no penseu que es pot descuidar la impermeabilització. Perquè quan el terra s’escalfi, es formarà condensació al lloc del contacte amb el sòl fred. L’acumulació d’aïllament tèrmic (i no s’ha d’assecar d’allà!) Anul·larà totes les seves propietats i escalfarem el sòl! I amb el pas del temps, la capa aïllant s’esfondrà completament sota la influència de la humitat.
Per tant, repeteixo una vegada més, la impermeabilització és necessària en qualsevol esdeveniment.
Com a ella, he utilitzat la pel·lícula de plàstic més barata, l’anomenada “secundària” (fabricada amb materials reciclats). Tot plegat quedarà inundat de formigó, per la qual cosa no ha de tenir por de la seva "amabilitat no ambiental.))) I, segons els ecologistes, el polietilè al sòl, on està completament protegit de les radiacions ultraviolades, no es descompon fins a dos-cents anys !!! (Em pregunto d’on van aconseguir aquesta xifra, si el material existeix tres vegades més curt?))))))) Però agafem la paraula ....)
Vaig disposar la pel·lícula perquè les vores passessin a les parets (vaig assegurar-les amb espuma de cola). Va llançar les juntes amb un gran solapament i les va enganxar amb cura amb cinta adhesiva:
Passem a sobre a la següent capa de la nostra "empanada"!))). Capa d’aïllament tèrmic.
També vaig sentir idees errònies que no cal un fort aïllament tèrmic, perquè "la calor puja" i "en tot cas, roman dins dels límits de la casa". Abordem aquest tema.
Només hi ha tres maneres de transferir energia tèrmica:
1. Conductivitat tèrmica. (transmissió de contacte directe)
2. Radiació. (Transferència de calor per infrarojos)
3. Convecció. (Transferència de calor mitjançant un flux o gas).
Només augmenta la convecció !!! Només puja un corrent escalfat de líquid o gas. La conductivitat tèrmica i la radiació transmeten l’energia tèrmica en totes les direccions de manera uniforme. Si es fixa, per exemple, un escalfador entre dues plaques, la inferior no s'escalfa ni més ni menys que la superior.
El mateix amb una estufa de terra! Si no fem un bon aïllament tèrmic a sota, escalfarem el sòl cap a l'interior amb més eficàcia que l'aire de la sala. Com que el sòl té més conductivitat tèrmica i la diferència de temperatura és més important! I per això cremarem combustible i gastarem diners !!!
Per a aïllament tèrmic, se sol recomanar utilitzar escuma de poliestirè extrudit (EPS) d'alta densitat.
Però això no és necessari. Aquest tipus d’aïllament es caracteritza per una major resistència a la humitat, i també resisteix una major tensió mecànica en comparació amb l’escuma de poliestirè convencional (Nosaltres (Bielorússia), segons STB (un conjunt modern d’estàndards que existeixen juntament amb GOSTs), està marcat amb placa d’espuma de poliestirè PPT - "". aïllant a la calor ").
Però, com ha demostrat la pràctica, la força d’un PPT25 convencional és més que suficient per posar-lo sota un xapat (fins i tot segons els SNIP). Ja vaig parlar sobre impermeabilització, per tant, aquesta qualitat tampoc hi té un paper.
Però en comparació amb l’extrusió, és molt més barat! I no obstant això, en ell les formigues no els agrada organitzar-se les seves cases! ... (Sí, sí! Això no és cap broma! Les formigues petites els agrada molt instal·lar-se en escuma de poliestirè extruït!)
L’únic avantatge de l’EPPS a l’hora de col·locar-se sota la xapa és que té un “quart”, que permet col·locar-lo sense buits. Però jo, per exemple, resolc aquest problema simplement: no poso una gruixuda, sinó dues capes fines de poliestirè “amb superposició”.
Tal com he demostrat la meva pràctica, la capa PPT hauria de ser com a mínim de 50 mm. (Ja vaig fer terres càlids i després vaig posar 50 mm. La llosa del soterrani, tal com va mostrar el piròmetre, encara és de 2-3 graus més calent on hi ha el circuit de calefacció per sobre.I això malgrat que la temperatura de l’aire a l’habitació és la mateixa a tot arreu. Potser hi havia un paper important el fet que aleshores utilitzés una capa de poliestirè (sense superposició). I, fins i tot amb la mínima rugositat de la base, no serà possible evitar esquerdes ... Per si de cas, per no escalfar el sòl, aquesta vegada he posat 80 mm. (30 + 50). El primer he posat una capa més fina (30 mm)
A continuació, al damunt - el segon (50 mm). La part més gruixuda al damunt no és casual. Em vaig guiar pel fet que en el procés de treballs posteriors, caldria caminar molt.
Vaig treballar als vespres. Per tant, havent posat una capa, vaig espumar el buit entre aquesta i la paret i vaig sortir a l'esquerra. Per demà he tallat l’excés d’escuma, he posat la segona capa i també he escumat el perímetre. L’escuma de muntatge, expandint-se, pressionava fortament l’escuma i les esquerdes gairebé desaparegueren.
A continuació, vaig posar una altra capa d’impermeabilització: per evitar la penetració de la humitat del massís.
Abordaré això amb més detall ...
Fa poc (vivim, a la fi, a la "era del màrqueting)))), els" venedors "fomenten l'opinió que directament sota la placa de calefacció del sòl càlid cal posar un substrat de paper fabricat amb polietilè escumat. Es produeix específicament per a això, i es" ven " li van atribuir diverses "propietats insubstituïbles":
1. Aïllament tèrmic addicional! (M’ofereixen comprar una capa de cinc mil·límetres al preu d’un PPT de trenta mil·límetres, que té aproximadament la mateixa conductivitat tèrmica))))
2. "La làmina reflecteix l'escalfament, que contribueix a la conservació important de l'energia tèrmica."
.... Jo, sabent, he posat un somriure.)))). Qualsevol que hagi estudiat a l’escola ha d’entendre que només es pot reflectir la radiació. I la radiació només és possible en un entorn transparent a aquest tipus de raigs !!!!. Quin concret, per descomptat, no ho és!)))))
No hi ha radiació dins del formigó i no pot ser !!!!! Això és un engany !!!
3. "Una capa de làmina permet distribuir uniformement la calor sobre tota la zona, excloent la" ratllada tèrmica "del sòl ...
De nou, ja, ja poques vegades ja!
..... En primer lloc, aquesta capa és tan prima que no pot afectar de cap manera la distribució de la calor. (Un cargol de formigó dens és molt més ràpid "dissipa la calor per si sol, que 0,1 mm d'alumini, que es troba a sota, ho farà !!! És a dir, la calor ha de baixar, estendre's allà i escalfar tot el massís uniformement !!! )
En segon lloc, qualsevol capa fina de metall (i, especialment, d’alumini) en un entorn alcalí agressiu, que és un morter de ciment, es descompon a l’instant !!!! Qualsevol làmina farcida de formigó s’oxida al mateix i deixa d’existir ja durant la seva solidificació !!!!
(Aquí, la gent "venuda" va anar més enllà ... Diuen: "Sí! És cert! Però, ens pagareu més diners i us vendrem el material en què la làmina està protegida del formigó amb una capa de plàstic transparent!" ...
Uh ... Però, com pot ser amb el que van repel·lir? ))). De fet, en termes de conductivitat tèrmica (que és "molt necessària per a la distribució de calor"), ara no es diferencia de les pel·lícules plàstiques habituals. ))))))
I finalment, el més important ... Això no és alumini del tot !!! Aquesta capa ni tan sols condueix electricitat !!! Es tracta només de "pintura per a metall"))))
(Camarades, no estem d’acord, ens enganyen!)
)Així, en el paper del substrat per al massís, faig servir la mateixa pel·lícula ordinària.
Vaig posar la malla de reforç a la pel·lícula. Cal col·locar-hi espaciadors especials de manera que pugi lleugerament per sobre de la base i encaixi completament en formigó. Però, com que m’ompliré, simplement agitaré la malla en la solució. Això és suficient per fer caure una solució gruixuda i no s’enfonsa cap a la base. (El fet que la malla hagi d'estar al fons de la xapa es deu a les propietats del formigó. El formigó pràcticament no es pot comprimir, però no es pot estirar en absolut. Esclata immediatament. I es necessita el reforç en aquella capa que tendirà a estirar quan s'apliqui la càrrega des de dalt. per exemple, al fons!)
Molts, per estalviar, no produeixen reforç. Un cargol d’aquest gruix pot suportar fàcilment les càrregues necessàries. Però jo, però, faig servir una graella. I augmenta la força del cargol de vegades, i és convenient fixar-la.
Es necessita una capa d’amortidor al llarg del perímetre de l’habitació. Al cap ia la fi, l'estufa s'expandirà, escalfant-se. Normalment, tothom utilitza un amortidor de polipropilè d’escuma. Utilitzo tires de EPPS de 20 mm de gruix:
Els tallo immediatament a l'amplada que necessito, enganxeu l'escuma a les parets immediatament fins al nivell i em serveixen immediatament com a amortidors i aïllament tèrmic de les parets externes i balises addicionals per al massís:
Podeu posar la canonada. En instal·lar calefacció per sòl radiant, una canonada està fabricada en tubs de polietilè, metall o ondulats reticulats d'acer inoxidable ("acer inoxidable"). El coure no es recomana perquè és molt susceptible a la corrosió en formigó. El polipropilè no és adequat per un altre motiu: no es pot posar a terra sense juntes. I, com que té un coeficient d'expansió tèrmica molt elevat, s'expandeix linealment (no hi ha cap altra cosa en concret))), trencarà immediatament els accessoris!
La canonada de polietilè reticulada és més barata que el metall-plàstic. (No he fet cap reserva! No només es pot utilitzar cap plàstic metàl·lic als sòls. Només alguns fabricants posicionen certs tipus de productes com a canonada dissenyada per utilitzar-los en sistemes de calefacció per terra radiant. I un tub que és diverses vegades més car que un convencional dissenyat per a "clàssics" calefacció i subministrament d'aigua!)
Però és molt més fàcil treballar amb metall, a causa de la manca d’elasticitat, i es pot doblar a radi més petits. Per tant, vaig escollir la "versió clàssica" - el metall.
Ara parlem de mètodes d’estil.
Si s’utilitza mà d’obra contractada, la canonada s’acostuma a enganxar al poliestirè amb els anomenats brackets d’ancoratge. (Simplement és molt més ràpid i fàcil que s’enganxi de manera que tirar-los amb lligams de niló al reforç, i després tallar-ne els extrems.) Però aquest és un altre cas quan el màrqueting va en contra de la qualitat !!! No entenc el significat de la capa d’impermeabilització, si en el futur es punxarà fins a trenta vegades per metre quadrat !!! Així doncs, vaig fixar el tub a la malla de reforç mitjançant els llaços de cable de niló:
A l'hora de definir els contorns, és important seguir una sèrie de regles.
1. El circuit no hauria de superar una longitud determinada (per a una canonada de 16 mm, això és de 80 metres). En general, com més curt, millor! Perquè això significa un cabal més elevat del refrigerant (en conseqüència, una menor diferència de temperatura) i una disminució de la càrrega a la bomba. Per tant, és millor fer dos circuits de 40 metres cadascun i connectar-los paral·lelament a través del col·lector ("pinta")
2. La longitud dels contorns no hauria de diferir gaire, en cas contrari, serà difícil equilibrar el sistema.
3. Podeu posar "serp" i "caragol". Però, al mateix temps, és desitjable alternar la canonada ("alimentació" i "retorn") - això garanteix la màxima uniformitat de calefacció del cargol.
4. Si l’habitació és gran i cal fer costures d’amortidor a la placa, s’ha de posar la canonada en una canonada corrugada a la intersecció d’aquestes costures. El mateix s’ha de fer al lloc on la canonada surt del formigó.
5. La canonada no ha de creuar.
6. No hi ha d'haver juntes al parament! Només un sol tros de canonada. (Un muntatge que servirà durant dècades "a l'aire" esclatarà en formigó molt ràpidament; això es deu al fet que la canonada que es fixa per tots els costats durant l'expansió tèrmica només pot allargar-se, apretant els accessoris!)
Vaig quedar amb el mètode de doble caragol. Primer, vaig posar la canonada amb un graó dues vegades més gran i, havent arribat al centre de l'habitació, torno de nou entre els torns establerts. Vaig triar el mètode “caragol” (alias “espiral”) basat en que en aquest cas el circuit, com em sembla, tindrà menys resistència hidrodinàmica, ja que només en dos llocs la canonada gira 180 graus, i a la resta - per 90. (Si la sala té forma rectangular. Si és quadrada - en només una!). I a la "serp cada torn - 180 graus.
Per tal de simplificar la feina dels treballadors contractats, els propietaris han d’acostar a costos materials enormes. Cap dels mercenaris molestarà amb el traçat de tal manera que els contorns siguin exactament de la mateixa longitud. (Això és molt, molt difícil! Jo personalment ho sé!).Per tant, es diuen "de fet". I els propietaris, a petició seva, compren col·lectors molt cars equipats amb una vàlvula i un cabalímetre per a cada circuit! (Com a exemple, vaig comprar un col·lector d’acer inoxidable per a tres circuits per 30 dòlars. És senzill i està equipat només amb vàlvules de bola ("apagades"). El mateix, però amb vàlvules i comptadors en cada circuit, vaig veure a la venda per 120 dòlars. !!! (I això és així que UNA VEURE, en iniciar el sistema, la fontaneria podria equilibrar els contorns fàcilment!).
A més, amb un tancament plegable de desaprofitament inevitablement !!! Al cap i a la fi, fins i tot un tros de canonada, de 20-30 metres de longitud, no s’utilitzarà enlloc més tard !!!
Vaig trobar un mètode molt senzill amb el qual podeu aconseguir la mateixa longitud del contorn amb un error (com ho vaig fer jo) +/- 10 cm !!!
Per fer-ho, faig servir una cinta mètrica llarga i un conjunt de les clavilles de roba més barates de la botiga amb un preu fix!)))
Després d’haver estimat de forma preliminar el “mapa general de la disposició”, al principi no estableixo la canonada, sinó la ruleta, fixant-la en pinces amb pinces de roba.
El fet és que els girs i els revolts donen un error molt gran. Ja que hi ha un gran nombre, doncs doblegar-se gairebé a un angle recte (cosa que m’ajuda doblador casolà de pipa), o bé, a un gran radi, puc llançar / treure fàcilment uns metres! Per descomptat, això necessita temps, però s’estalvia molts diners (com s’ha descrit anteriorment). A més, després d’haver aconseguit la longitud de tots els contorns a totes les habitacions exactament quaranta metres, vaig completar, sense residus i residus, tres bobines de canonades. (exactament 200 metres en una badia). Això va suposar fins i tot un estalvi: a l’hora de comprar badies senceres, el preu per metre és molt inferior al de la mesura i tall de la canonada
Després de posar la ruleta en la forma en què quedarà la canonada, he marcat totes les voltes de la pel·lícula amb un retolador i he marcat el mesurador a totes les cantonades (de manera que després, en deixar la canonada, comprovar la col·locació correcta. Si algú no ho sap, hi ha cada metre a la canonada. una figura que indica la seva longitud des del començament de la badia)
Retirem la cinta mètrica i comencem a deixar fora la canonada. (Al mateix temps, no es pot extreure de la badia! S'ha de desplegar i moure la badia!):
La foto no transmet, però el pas proper a les parets exteriors és de 10 cm. En altres llocs - 15 cm. Com mostra la pràctica, aquest pas és molt acceptable. Evita la "ratllada" del sòl amb un gruix total de cargol de 70 mm. (40 mm per sobre de la canonada). I aquest gruix del cargol és un bon compromís entre la capacitat d’energia i calor del sistema. Si la feu més gruixuda, es produirà un “record” per l’ajust de la temperatura només al cap d’unes hores. Si és més prim, es mantindrà calent i es refredarà ràpidament.
Després de posar el primer contorn: un trencament de fum. ))))
Anem més enllà!
Com podeu veure, aquest mètode permet aconseguir no només la igualtat de la longitud dels contorns, sinó també la uniformitat del traçat. En aquesta sala, per exemple, tres circuits, exactament quaranta metres. I la canonada està disposada de manera uniforme. No hi ha zones "fredes".
Tot això. La canonada està posada. Es pot començar a abocar.
Sí, gairebé m’he oblidat d’un moment més. Immediatament després de posar la canonada, s'ha d'omplir d'aigua a pressió. Això és necessari per comprovar l'estanquitat i de manera que la canonada durant l'abocament no sigui deformada per la massa de formigó o les botes)))))). Com que no penso engegar el sistema enguany (no tinc temps per fer tots els treballs necessaris a l’habitació on s’ubicarà la caldera abans de la gelada), encara no he connectat la canonada a les pintes i, deixant que la canonada s’acabi més, he muntat accessoris de compressió al damunt. i va cargolar cada una sobre una vàlvula de bola. A través d’un jo, mitjançant una mànega, subministrava aigua d’una estació de bombeig, a través d’una altra bufava aire. Quan l’aigua anava sense bombolles, vaig tancar amb força les dues aixetes i vaig traslladar els meus esforços al següent circuit. Després que el cargol s’hagi endurit completament, simplement tallo la canonada a la mida requerida, amb l’ajuda del compressor expulso l’aigua dels circuits (perquè no es congeli a l’hivern), i després faig servir les aixetes del sistema d’abastament d’aigua.
Vaig fer tots els treballs preparatoris a la nit, després de la feina. I va planejar el cargol dissabte.Si algú no va fer crits, us ho explicaré: omplir una habitació amb una superfície de 18 metres quadrats fins a un gruix de 70 mil·límetres per si sol és molt dur i és molt llarg !!!! Prou feina durant tot el dia!
Un cargol de terra aïllat per calor és categòricament impossible de completar diverses etapes. Només a la vegada !!! Si no, aleshores, quan s’escalfa, es refreda, és cert que s’esquerdi al llarg d’aquesta vora. I, amb ell, la pipa s'esquerdarà !!!
Per tant, per poder afrontar-ho en un dia, jo, esbrinant el màxim possible, la quantitat adequada de materials, vaig conduir a la casa una carretilla de sorra, la vaig abocar al passadís de davant de la porta i vaig apilar la quantitat adequada de bosses de ciment just en aquesta habitació.
La meva antiga batedora de formigó, que ja ha construït una casa per a mi, m'ajudarà a la feina.)))) També la poso just a l'habitació, assegurant-me que les rodes i el suport no surtin del tub:
Aprofundiré en la composició de la solució. Quan s'utilitza mà d'obra contractada, és recomanable fer l'anomenada xapa semi-seca. Es realitza mitjançant un mètode semiautomatitzat (la solució la proporciona una bomba de formigó procedent d’una batedora automàtica), per tant, es fa ràpidament i el treball en la seva fabricació és més barat que el treball d’omplir el clàssic cargol amb el “mètode mullat”. A més, un cargol semisec pràcticament no s’encongeix, i la seva superfície, quedant plana, pot ser una base preparada per al recobriment final.
El crit ("mullat") habitual després de l'enduriment no és mai parell! Per tant, requereix un anivellament superficial amb compostos autolivelladors.
Però vaig decidir fer els crits “mullats”, ja que, primer, no necessito pagar per l’obra i, a la segona, ells, a diferència dels “semi-secs”, tenen una densitat diverses vegades més gran. I, tot i que no vaig a conduir un camió per les habitacions, però una densitat i una duresa més elevades contribueixen a una major conductivitat tèrmica i capacitat de calor. (La "pedra" s'escalfa molt més ràpid que la "porosa pòmix" i acumula més calor.))))
Em basaré en la composició de la solució. Molts, en la seva fabricació, descuiden una sèrie de "petites coses" molt importants.
El primer (i més comú) és un neguit de la quantitat i qualitat de l’aigua. Molta gent pensa que això no té cap paper, no és necessària l’aigua neta (el mateix, s’aboca a la “brutícia” i l’excés no fa mal, ja que “s’asseca”))))
En primer lloc, es poden dissoldre substàncies "greixoses" en aigua bruta i fangosa, que redueix significativament el grau de formigó (com l'argila) i, en segon lloc (i el més important!), L'aigua de la solució no s'asseca enlloc !!! Es connecta i es manté connectada. Per tant, el seu excés és molt (molt, molt)))) redueix significativament la marca !!!
La correcta és la relació entre aigua i ciment (M500) 1: 1 En pes! Però amb una solució tan difícil és molt difícil no només treballar, fins i tot és difícil preparar-la. Perquè s'enganxa a la batedora de formigó i gira amb ella en un sol pes!)))) ...
Per cert, la barreja exhaustiva de la solució també és un dels factors més significatius de la seva qualitat. En el seu nucli central (aproximadament) el ciment és "cola per a grans de sorra". I el resultat final depèn molt de la quantitat de gra de sorra uniforme amb aquesta cola.
Per aquest motiu, cal afegir un plastificant.
Moltes persones pensen que un plastificant té certes propietats "químiques", que donen resistència i densitat de formigó a les gelades. De fet, un plastificant és només un “lubricant de gra de sorra” molt eficaç. I totes les propietats anteriors s’obtenen pel fet que tenim l’oportunitat de preparar una solució plàstica i ben barrejada amb menys aigua. (Per això serà de grau superior i resistent a les gelades).
A més, quan es posa, és molt més fàcil segellar! Amb una major fluïdesa, es condensa ràpidament ("s'asseu").
Tenim a la venda dos tipus de ciment: M500 D0 (és sense additius) i M500 D20 (conté un 20% d’additius). Hi havia una vegada, el 400è es va trobar fa temps, però en els últims deu anys no s'ha vist, per tant, parlem del "500".
Hi ha una idea errònia comuna que el formigó preparat en ciment D0 és més fort que el D20. Per tant, tothom tracta de comprar només "zero".Sense analitzar, la gent ho atribueix al fet que "no es necessita diluït! Només agafem net! Tot i que és més car, el formigó serà més fort !!!" I els "particularment dotats" diuen que "podeu ruixar-lo menys". Quan intenteu explicar-los que no és més fort (al cap i a la fi, la marca de força d’ambdós és la mateixa - M500), motiven la seva posició amb el fet que "per què llavors D0 només va a lloses i lloses?")))))
Això és cert. Amb producció de rajoles i monuments només s’utilitza ciment pur, sense additius! Però no és cap qüestió de força !! I, justament, en el temps que guanya aquesta força calculada! "Zero" s'enforteix l'endemà !!!
És per això que, per a massissos, sempre faig servir ciment M500 D20. És més barat i es pot eixugar el cargol al dia següent, corregit amb una espàtula a les parets. Sí, i en un dia encara podeu!
Aleshores, aquesta és la seva qualitat en aquest cas, només per benefici! Però, per contra, en la fabricació de rajoles, per contra, ningú vol mantenir els seus motlles farcits durant diversos dies! ))))
Ara sobre la sorra. Com ja sabeu, més forts i durs són els grans de sorra, més fort i més dur és el massís. Les partícules de pols són poroses, per tant, s’ha de rentar la sorra si volem un massís molt fort.La millor sorra de pedrera dóna el millor resultat, però la sorra del riu és més barata (la sorra del riu és rodona, per la qual cosa el formigó no és tan fort.). No tenim lluny d’aquí la barreja de sorra i grava més gran d’Europa. Hi ha una empresa que sembra ASG en fraccions, esbandida i ven sorra, tamisant diferents fraccions i pedres de runa. (És a dir, ASG es va desmuntar en fraccions!))))).
Fa uns anys vaig comprar d’ells la sorra rentada de la màxima categoria, ja que necessitava omplir el terra per sobre del soterrani i necessitava formigó molt fort. Com que els costos de transport constitueixen la quota de lleó en el preu de la sorra, vaig comprar 10 tones alhora. (Encara que en necessitava un i mig). Però un i mig ningú té sort, i cinc de cada deu a un preu difereixen del 10 al 15 per cent!))). Aleshores, vaig decidir agafar-ne molt; és útil en un lloc de construcció. Utilitzat aleshores segons sigui necessari, es va cobrir amb cura la resta amb un film, per tal d’evitar el cop d’escombraries i llavors de plantes. Ara treballava per a ell.
La proporció de la solució és 1: 3 (ciment: sorra). L’aigua, com ja s’ha dit, en pes de ciment. Plastificant: segons les instruccions del paquet. Com ha demostrat la pràctica, el formigó procedent de sorra rentada de gra gros amb proporcions i una bona barreja és més forta que les pedres. (No bromejo. Vaig haver de picar al cap de dos anys la placa que m'havia inundat))). Quan vaig conèixer una pedra, el treball va accelerar! És més fàcil trencar-lo amb un perforador que el formigó "blau"!)))))).
Una batedora de formigó estava a la meva habitació. Vaig mesurar-ho tot amb galledes (vaig comprar especialment quatre cubetes de plàstic idèntiques al semàfor)))). Primer va abocar una porció mesurada de plastificant en una galleda, després va abocar fins a la meitat d’un cubell d’aigua d’una mànega. Vaig abocar-lo a una batedora de formigó, el vaig engegar i vaig afegir un cubell de ciment complet. mentre es preparava "llet", s'aboca sorra a galledes. Va llençar tres cubetes amb interrupcions; altrament, "es va desgastar". Quan la solució estava ben amassada (es pot veure pel fet que la solució dura "fresca" mostrava una fluïdesa que abans no era característica!), La va llençar directament al terra. Sota la formigonera.
La batedora es va tornar a "carregar" (afortunadament, els cubells estaven plens mentre la primera porció estava en marxa). I ell, amb una pala, va portar la solució.
Va treballar en botes de goma. Al principi, va estendre la solució de manera uniforme, per tota la sala, fins que va ocultar completament la canonada. En aquest cas, després de posar la solució, sacsejà la reixa. La solució es va quedar sota d'ella i no va faltar, encara que pressionés a la malla amb els peus.
Aquesta habitació, que es mostra a les imatges, ja era la darrera. En el primer vaig utilitzar amortidors d’escuma al llarg de les parets (esmentats anteriorment) i canonades de perfil amb una secció de 40 per 25 mm com a balises. Els vaig col·locar sobre els terraplens del morter, els vaig posar amb un martell de goma i vaig tirar un cargol. Després els va treure i va omplir les cavernes que quedaven .....
Aleshores em vaig adonar que es pot prescindir de canonades utilitzant només peces de poliestirè col·locades a un nivell al llarg de les parets i un nivell igual:
Al final, va ser tan mandrós que no vaig fer cap far, en absolut!)))))).Fins i tot l'escuma al llarg de les parets era massa mandrosa per quedar-se al nivell. Només heu d’adjuntar-ho tal com va passar i tot.)))). Es va gestionar sense balises.
Quan es va amagar tota la canonada, vaig començar a posar el morter al llarg de les parets. Al mateix temps, la va distribuir i compactar ratlladora d’escuma de manera que va ser "aproximadament una mica més alt del necessari")))) Així que, en poques hores, va recórrer tota la sala en cercle. En aquest moment, la solució que vaig posar primer, ja m’asseia bé i vaig començar a anivellar-la, fregant el nivell amb una zona uniforme de l’alçada desitjada. Com a "punt de partida" d'alçada, tenia un portell, darrere del qual ja estava llest un cargol, i també, el fonament de la llar de foc, que havia inundat anteriorment, feia de far.
La tecnologia és senzilla, però requereix tensió constant a les mans (al cap i a la fi cal mantenir sempre el nivell perquè la bombolla estigui exactament al centre, mentre es mou la massa de la solució. I no sempre, aquesta (la massa) es troba de forma simètrica. Molt sovint cal moure-la per una vora del nivell. Així doncs, carregar la batedora de formigó, arrossegar i girar cubetes amb sorra i ciment, puc dir que era un descans!)))).
Així que vaig caminar pel perímetre de tota l’habitació. Tot va confluir. Va moure la formigonera a la porta i va començar a apretar l’espai restant. Ja era més fàcil anotar el centre. Al cap i a la fi, el nivell podria arribar fins a les vores fins a zones ja inundades.
Així doncs, els fars són superfluos)))))). A més, no heu de "tancar" algunes estructures complexes fetes de fusta.)))) El màxim (si no hi ha absolutament experiència, ni canells febles), podeu fer com ho faig a la primera habitació: posar les canonades als humps d'una solució dura.
L’endemà vaig venir i vaig retallar els defectes. (En el punt en què el cargol s’uneix a la paret, de vegades hi ha uns “sabors” pressionats cap a la paret que es formen per darrere del nivell quan el premeu a la solució. A més, al lloc on heu acabat el treball, la solució ja estava saturada de “expulsat” de es troba en el procés d’equipar-se amb la humitat i sovint hi ha “laterals” que van formar el final del nivell en moure’s. A més, de vegades s’obtenen petits defectes a les cantonades i als llocs on surten les canonades. No val la pena l’esforç i el temps de refer. si això passés, com ja he escrit, la solució en ciment amb l'addició de escòria Serà del dia tot és correcte. M'acaba de tallar amb cura tot l'excés amb una espàtula i aboca l'aigua de la regla. (No necessito parlar d'això després de la instal·lació, cal tancar hermèticament totes les portes i finestres! La solució no ha de assecar-se!)
Per descomptat, el crit no ha deixat de ser tan perfectament suau com es veia ahir. Els crits "mullats" sempre ofereixen una contracció desigual quan s'endureixen:
Però, havent aplicat el nivell, no vaig trobar cap buit enlloc, superior a mig mil·límetre. I, per tant, hi haurà una molt poca composició autolivelladora.
Per un pis normal, no l’utilitzaria del tot; posaria un substrat de tres mil·límetres de polietilè espumós sota el laminat i amagaria tots els cops! Però jo, molt probablement, posaré el laminat de vinil o la rajola de vinil com a recobriment final (fins que realment ho decidís). El primer es col·loca sense substrat (per conduir bé la calor), el segon s’enganxa a cola! Així doncs, en qualsevol cas, necessiteu una superfície perfectament plana!
Això és tot de moment! Pel que fa a circuits de connexió, canonades, bombes, pintes i piles, aparentment, escriureé una publicació independent.
P.S. En aquest lloc hi va haver un article sobre com es pot fer econòmicament calefacció per terra radiant. Allà, la gent es va estalviar en subministrament de materials i saltar-se punts importants. Crec que aquest enfocament no és cert! No vaig calcular el cost per metre quadrat dels meus pisos, però, llegint el seu article, em vaig adonar automàticament que aïllament és més barat (i no més dèbil), les canonades són més barates (i més llargues), no tinc costos per als fars, el volum de formigó. En tinc menys d’un terç (al mateix temps, el sòl serà menys inert i la transferència de calor d’això més.)
Cal estalviar en la millora de les tecnologies, però no en els materials.