Hola estimats lectors del lloc!
Després que aparegués aquest embolic, hi havia el desig de restaurar-lo. El vici es va fer en temps de l’URSS. després d'alguns fracassos, les mandíbules de subjecció es van tornar al seu lloc (els fils es van esquinçar, hi havia m9, els cargols eren pràcticament inutilitzables) i no es va poder perforar les mandíbules fins a un diàmetre de m10 (endurit). A causa d’aquestes dificultats, se’m va ocórrer fer un altre tipus de mandíbules de subjecció i fer-les de manera que hi hagués una petita superfície plana al damunt per redreçar petits trossos de ferro (tires, cantonades, etc.)
Materials i eines:
- vell antic
- Xapa metàl·lica de 25mm
- cargols (hexàgon intern) m10x25 (6pcs.)
- raspall per a la picadora d'angle (molinet)
- mola per rectificador d'angle (molinet)
- roda de tall per a la rectificadora (rectificadora)
- roda de solapa per amoladora d'angle (molinet)
- marcador per marcar (o marcar un llapis)
- pintura en aerosol
- netejador de canonades de clavegueram
- desgreixant (acetona, dissolvent, etc.)
- lavabo de construcció 90 litres (plàstic)
- metall d'estany (sacrificial)
- pinces (en forma de G i de F)
- vici de treball
- Molinet angular (molinet) de 125 i 230 cercles
- simulacre
- broques 8.11.17 mm
- carregador de cotxe de 12 volts
- claus imbus (hexàgons)
- claus (claus o claus)
- cinta mètrica, regla, quadrat (tot el que sigui adequat per marcar)
- vici de treball
- kit de tall de fils
- RESPIRADOR, VIDRES PROTECTIVES, AURICULARS PROTECTIVES I CONEIXEMENT OBLIGATORI DE SEGURETAT
Pas 1: marcatge i extensió
Com que s’ha eliminat tot l’excés (el suport sobre el qual gira la part estacionària de l’enfilat, el cargol), procedim a marcar al llarg del perímetre al seu lloc, de manera que podreu tallar el punt d’acoblament de les antigues mandíbules i obtenir un pla sobre el qual es muntarà la placa.
Com tot està marcat, procediu a la serrada. PERUT! si no teniu o poca experiència, és millor demanar-li a algú que tingui experiència en tallar plaques tan gruixudes amb un molinet Pot contactar amb organitzacions que poden tallar amb un làser, plasma, etc. Perquè al tallar, la roda de tall pot "picar" i pot patir.
Aquests llavis serrats han de romandre després del procés de serrat
Ara heu de triturar la superfície resultant fins que el pla comenci a aparèixer aproximadament ...Si la sobreeixiu i elimineu la capa metàl·lica sobrant amb una mola, està bé, podeu arreglar les esquerdes o fosses bé soldant-les, o bé posar-hi peces de metall de gruix adequat. Per controlar el pla que tritura, utilitza, el millor de tot, una regla o un quadrat metàl·lic. Millor mostraran irregularitats que s’han de treure o soldar (si cal, si s’excedeix).
Després de triturar obtenim la superfície desitjada. La mòlta a una superfície ideal no és necessària, aquest pla encara estarà cobert amb noves esponges. El més important és que la xapa no "balli" en aquesta superfície.
Pas 2: marcatge i tall sobre xapa de 25 mm
Agafem xapa (es pot trobar fàcilment a les bases per rebre ferralla, la vaig trobar allà), la posem sobre la taula i posem el nostre vici cap per avall.
Primer, encerclem la planta resultant. A continuació, feu un cop després del primer marcatge amb un marge de 5-10mm (a qualsevol li agradarà). Això és necessari per tal que el càsting en aquells dies no fos l’ideal (però la qualitat del metall era en el seu millor moment) i si ho fem “de punta a punta”, al final podrem obtenir una actuació torrada a la final. El principal és no oblidar-se del costat que hi haurà al llarg del cos de l’envelliment per augmentar la longitud en 10-15 mm, això s’ha de fer per tal que la fosa de fosa sota els llavis no participi en el fixació de la peça. Si pareu atenció a qualsevol vici, aleshores sota els llavis en estat de subjecció hi ha un buit de 5 a 10 mm. A continuació la foto (a sota) mostra un exemple .....
Com hem marcat tots, comencem a tallar. Observeu les precaucions de seguretat! El ferro colat es va tallar bastant fàcilment, però el propi metall de 25 mm va sucumbir fort i va picar el disc de manera que es podia mastegar la rentadora de la roda de tall (vegeu la foto inferior).
Ara obtenim una peça de metall, que en el futur es convertiran en noves esponges per al nostre vici restaurat.
Pas 3: Instal·lació de metall per a treballs posteriors
Com que tot estava tallat i col·locat, ara hem de marcar els llocs de perforació. Tal com s’ha escrit, faré servir cargols m10x25 per tal que els caps estiguin ocults al gruix de les mandíbules metàl·liques.
Vaig decidir enroscar tres cargols a cadascuna de les esponges, crec que serà suficient.
Primer, fixem en la posició adequada un tros de metall serrat sobre el vici mateix, ja que estaran al final del treball. En primer lloc, foradem un forat amb un trepant de 8 mm (sota m10) ambdues parts, una xapa i un vici, a partir d’una passada, foradem els tres forats. A continuació, traiem la xapa i l’ampliem, dins d’aquesta, al forat acabat de 8mm a 11mm, això és necessari perquè el cargol m10 s’estrenyi amb facilitat i no tingui obstacles davant del gruix del metall. Després de perforar amb l’onzena trepant al mateix lloc, foradem 17 mm a la profunditat de l’alçada del cap del cargol, això és necessari perquè el cap “s’amaga” sota el pla de les mandíbules i quedi “pelat” o enrasat amb la superfície. En el ferro colat de la sageta, vam tallar el fil sota m10.
Després de tallar els fils a la part fixa de l’enfilat, vam foradar tots els forats necessaris i vam assegurar la xapa amb 3 cargols, passem endavant ... a la part mòbil, foradem forats tal com es descriu més amunt.
La xapa encara no ha estat tallada en esponges adherida i allargem la part mòbil de manera que la seva futura esponja no s’hi posi, fem marcatge per serrar en dues parts. I, a mesura que ens vam marcar, comencem a tallar, i és imprescindible intentar el màxim possible perquè la mòlta estigui subjectada en angle recte amb el pla de les mandíbules. En cas contrari, quan es fixi la part, hi haurà un biaix. Bé, tal com vam serrar, fixem la segona esponja ... i comprovem amb quadrat la precisió del tall.
Tot va triomfar .....
Pas 4: Neteja gruixuda abans de l'electròlisi amb pintura
Per netejar trossos de rovell d’una superfície accessible, és millor utilitzar un molinet per a una molinet. Elimina el rovell de "Hurray", però per a llocs de difícil accés cal fer electròlisi. En primer lloc, cal "frejar" el rovell visible.Hi ha una foto, però tot està clar.
Abans de netejar, vaig decidir triturar llocs grossos després de la colada, de manera que al resultat final tot semblava més o menys ordenat.
Tots els altres treballs de neteja es van fer sota electròlisi.
Pas 5: electròlisi
Perquè totes les peces s’ajustessin en un abeurador, vaig haver de comprar per 400r. Lavabo plàstic de 90 litres. Aquesta decisió es va prendre per netejar-ho tot alhora.
Com es col·loquen i es connecten totes les parts al filferro (totes les parts s’han de connectar al fil, millor sigui el contacte, millor es neteja el metall), es connecten al fil “-”, després es talla la xapa (sacrificial) i es posa al llarg de les parets de la pelvis. filferro "+". El més important és que les parts (-) i el metall sacrificial (+) no toquin, en cas contrari hi haurà un curtcircuit.
A mesura que tot estigui a punt, omplim l’aigua (normal) i afegim una eina per netejar les canonades de clavegueram (hi ha d’haver hidròxid de sodi, podeu utilitzar el més barat, jo ho vaig fer i el resultat va ser a la cara). Barrejar. Connectem els terminals per carregar la bateria (com es descriu més amunt).
Connectem la càrrega de la bateria a la xarxa i la definim a 5A. Tothom té diferents càrrecs, si teniu una càrrega fantàstica (no barata), de seguida podeu definir-la al màxim. En el meu cas, es va comprar la càrrega per poder carregar la bateria, així que la vaig prendre, com diuen, de manera barata i enfadada. Primer el vaig fixar al màxim (aproximadament 8-10A), es va sobreescalfar ràpidament, el fusible funcionava i vaig haver d'esperar fins que es refredés, però a les 4-6A, les últimes 12 hores, el vaig posar a 5A. Va funcionar bé fins al final de la neteja.
La purificació és visible durant el procés. Els llocs de metall que eren foscos o rovellats començaran a il·luminar-se i adquiriran una característica tinta metàl·lica, cosa que significa que el procés va bé. En aquest cas, serà com bullir, xisclar, etc.
Pas 6: Pintura
Després de desconnectar la càrrega de la bateria, drenem l’aigua i és aconsellable esbandir les peces després d’aquesta neteja amb aigua. el mateix mitjà de consistència del sabó, al tocar els detalls és palpable.
Estem esperant que s’assequi l’aigua, o es pot bufar amb un compressor (si n’hi ha).
A continuació, desgreixeu aquests detalls i prepareu el lloc on es pintaran per no espatllar els voltants amb pintura, he utilitzat la cortina més barata per a les banyeres.
Apliqueu una capa d’imprimació.
Abans d’aplicar la pintura, és millor esperar gairebé un dia i mig, malgrat que els fabricants escriguin sobre les llaunes de polvorització (en definitiva, ja m’he trobat amb el fet que, després d’assecar-se segons les indicacions del fabricant, es va esborrar la pintura d’imprimació i no es va endurir). Després de pintar les mateixes condicions.
Pintat en dos colors: blau i vermell.
Bé, al final, la guarnició ja muntada d’una nova forma
Resultat a la cara. Em vaig alegrar que pogués restaurar l'eina i, en realitat, ja les utilitzava (fixeu els coixinets per analitzar-los, necessitava una gàbia externa d'ell i altres feines)
El principal era: Els cervells no són verdures i les mans no són de f ***, les mans de les espatlles han de ser ..... :)
Molta sort a tots!