Continuo recopilant a poc a poc materials, eines i equipant el lloc de treball per bufar vidre. Després d’haver muntat un dispositiu per produir gas de carburador (vapors de gasolina), em vaig trobar davant la necessitat d’un bon bufador estable. Per cert, ella seria necessària per als bufadors de vidre. Fins i tot amb voladura d’oxigen, l’addició d’aire és necessària.
En definitiva, necessiteu un bon compressor. Al principi, vaig fer servir experiments amb un cremador de vidre amb vapor de gasolina compressor casolà de la nevera. Tanmateix, va resultar que havia d’encendre-se bastant sovint, idealment, per treballar gairebé contínuament. En aquest cas, la pressió serà la més estable. En aquest mode, s'hauria d'instal·lar un deshumidificador en forma de llauna amb gel de sílice a la presa d'aire. En cas contrari, la humitat de l’aire s’acumularà dins del compressor a l’oli. Una de les característiques de disseny dels compressors dels refrigeradors és que un motor elèctric obert flota en oli. L’acumulació d’aigua s’enfonsarà al fons i pot provocar fàcilment un curt en els bobinats.
El compressor de "construcció" de fàbrica és molt més productiu. El seu receptor de 24 litres garanteix un treball força llarg entre l’encesa, de manera que és més convenient treballar. A més, el compressor de la disposició clàssica és un grup de pistons per separat, el motor per separat és com les femelles i les talladetes del missatge i no cal drenar l’aire entrant. Un dels inconvenients del compressor és la seva difícil posada en marxa: un motor elèctric d’1,5 kW, potència aparentment petita, però donat l’estat deplorable de les xarxes de pobles i els elevats corrents d’arrencada de potents motors monofàsics ... Sovint, en el moment d’encendre’s, diu el compressor - mmm-m- uh! Aleshores, va córrer cap a ell desactivat fins que va passar alguna cosa dolenta. És bo quan estàs de peu i a prop, i quan s’asseu còmodament, creeu i no podeu treure el vidre complex de la flama del cremador, i us posa un porc així.
Sí, els compressors frigorífics tampoc no són fàcils d’engegar i, amb un funcionament prolongat en una xarxa inestable, hi ha moments en què també es nega a l’engegada, però almenys no cal apagar-lo. Copia. No es pot parlar de la bona llanterna estable al cremador.
La xarxa elèctrica al poble, això sí. Salts de tensió i danses en bona mesura. I encara que sigui trifàsic, la diferència de tensió entre les fases tampoc és petita. Així que no arrisco motors sense dispositius de protecció per connectar-se, com era d’esperar. Una alegria és que podeu triar una fase on la tensió sigui més gran i estable. Per fer-ho, vaig haver de pujar a l’escut del carrer amb un tornavís i un provador. A l’hivern, això és especialment desagradable.
Per tenir una idea de l'estat en una xarxa trifàsica de la manera més ràpida i visual i per seleccionar la fase més satisfactòria per activar càrregues crítiques, es va muntar aquest senzill dispositiu.
Consta de tres presa, segons el nombre de fases, amb voltímetres digitals en miniatura individuals. Tot aquest negoci s’integra en un mòdul situat a prop de l’armari elèctric intern amb “màquines automàtiques”.
No caldrà recordar-ho aquí: en una xarxa trifàsica, la tensió sol estimar-se segons les dades de voltatge de línia. Per a les línies trifàsiques que surten de la subestació, s’estableix un voltatge lineal de 380 volts. Això correspon a una tensió de fase de 220 volts. A les xarxes trifàsiques de quatre fils, el voltatge nominal s’indica amb la designació d’ambdós valors - 380/220 V. Això vol dir que tant dispositius de 380 volts com monofàsics amb 220 volts estan connectats a una xarxa d’aquest tipus. El sistema trifàsic més estès és 380/220 volts amb un fil neutre a terra. Els aparells elèctrics monofàsics de 220 volts es connecten a la tensió de línia entre qualsevol parell de conductors de fase. Els aparells elèctrics trifàsics es connecten a tres cables de fase diferents. En aquest darrer cas, no cal l’ús d’un fil neutre, mentre que l’absència de posada a terra augmenta el risc de xoc elèctric quan es trenca l’aïllament.
Aleshores, què s’utilitzava a la feina.
Eines, equips.
Per a la fabricació de la base he utilitzat una serra circular, una serra de pèndol. En la fabricació de mugrons a partir d’acer de sostre, necessitàvem tisores metàl·liques, un maçot, un trencaclosques de joieria amb accessoris. Un destornillador, pinzell, plats per pintar van resultar útils. Conjunt d’eines per a la instal·lació elèctrica, és comprensible una soldadura de potència mitjana, d’uns 60 W, amb accessoris. Un edifici o assecador especial per treballar amb termotubs.
Materials
A més de les peces d’instal·lació –sorts i voltímetres, necessitava– un tros de contraplacat gruixut o una placa per a la base, un tros d’acer galvanitzat de “sostre” de 0,5 mm, pintura, draps de cotó. Fixadors, cables, termotub, una peça de funda de plàstic ondulat amb un diàmetre de 16 mm. Llaços de niló per a instal·lació elèctrica.
El primer pas va ser recollir una base de fusta. S'ha trobat un ample adequat, un tros de fusta contraplacada gruixuda, set vegades mesurat i tallat els extrems. I la mida, i perquè fossin planes. Va disposar els elements: per a la seva instal·lació, seria més convenient que, primer, hi haguessin endolls i després voltímetres per la ruta del cable entrant, però l’ús del dispositiu no seria inconvenient. Voltímetres miniatura "bloc" - dissenyats per a la instal·lació al panell frontal de la unitat, armari. Es realitzen a la carcassa, les mides coincideixen amb els llums de senyal. Per a la seva col·locació còmoda i segura requereix una carcassa, que es va fer amb "sostre" d'acer galvanitzat. La carcassa és del disseny més senzill, sense fixació de pètals addicionals i “segellant” les ranures laterals. Amb una "IP" baixa. La seva tasca és fixar els voltímetres en la posició seleccionada i ocultar la instal·lació, ni tan sols hi ha necessitat de protecció especial contra les descàrregues elèctriques: els terminals dels voltímetres es troben aïllats, les connexions del fil aïllades.
Per tal d’evitar “arrugues” lletges a les cantonades quan es doblega, vaig perforar forats allà. Vaig ser massa mandrós per canviar la perforació de la màquina, i no va resultar gaire bonic, ja que té un aspecte bo de 3mm. Fer forats grossos en un metall prim per mitjans comuns sempre és un problema: tallar amb un petit cisell ben tallat (el metall s'estira, resulta "vuit"), o foradar molts petits forats en un cercle i, després, connectar-los, treure el centre i alinear l'obertura dentària amb la meitat o la ronda. arxiu.La broca tampoc us permetrà tallar un cercle amb un disc abrasiu petit, només s'hi apropa.
És molt convenient tallar qualsevol obertura i forma de metall prim amb un trencaclosques de joieria. A més, de vegades no és necessari el propi trencaclosques: s'utilitzava aquí un "pioner" de fusta amb una fitxa de joieria. Té un "genoll" molt més gran, sap aprofundir en la peça. Per a acer de 0,5 mm és convenient utilitzar una fitxa núm. 4.
Va doblar la carcassa de la peça, per això, es fixa la línia de plegament entre dues taules amb vores llises. És aconsellable subjectar amb pinces. Després que la part necessària sigui doblegada per una planxa al llarg de tota la longitud, un angle uniforme està format per un mall. S’intenta la carcassa a la base, es tallen o foraden les obertures i els forats dels cables i els cargols de fixació.
Abans de la instal·lació i la instal·lació, he comprovat voltímetres. Es tracta de models de baix cost adquirits a Aliexpress. Potser l’únic inconvenient és la falta d’ajust de la tensió visualitzada. Quan es connecten les tres còpies en paral·lel, la diferència era d'aproximadament dos volts, de les lectures del multímetre per dos; l'error és d'aproximadament un percentatge, força acceptable per a aquesta aplicació.
Va pintar una carcassa i un tros de fusta en dues capes: ferro amb esmalt gris de terra sobre rovell, fusta amb vernís de iot.
Després d'assecar-se completament, va ocupar la instal·lació, els cables a les preses - una secció significativa amb un nucli mono, als voltímetres - un cable de muntatge flexible. Les connexions estan connectades a les tensions de fase: un "zero" comú i la sortida de cada fase. Zero: un fil groc de color verd groc sobre un cable de tres nuclis gris a la foto de sota, se li solda un paquet sota la carcassa: tres dels mateixos fils poderosos a les sortides i tres cables de muntatge als voltímetres. L’extrem de cada conductor es va despullar aïllant a una longitud d’uns 30 mm, estanyat. Els extrems preparats es doblegaven en un paquet i s’embolicaven amb un prim fil de coure estanyat. Es va aplicar un flux i es va soldar amb molta cura el feix. Si no hi ha prou calor de la soldadura, podeu afegir un petit cremador de gas o un assecador de construcció. En aquest cas, el flux és millor utilitzar inorgànics (no combustibles). Després de l'eliminació dels residus de flux, el punt de soldadura es va aïllar amb dues capes de termotub.
Un cop finalitzada la instal·lació, el dispositiu es va connectar a la xarxa "en un fil directe" per provar-ne el rendiment. Totes les tensions estan al seu lloc, els voltímetres funcionen; es pot muntar en l'acabat.
Amb la seva extrema simplicitat, el dispositiu era extremadament convenient i útil.