Salutacions els habitants del nostre lloc!
L’escultor i dissenyador romanès Eduard Lokota va fundar el seu original estudi de disseny per decorar les llars d’una persona moderna. Les col·leccions de l'estudi estan inspirades en la natura en general i en els paisatges marins en particular. Eduard Lokota fa cada escultura a mà. Com a resultat, els objectes són realment propis. Ells captiven amb la seva idea de la relació inicial entre la duresa de la roca i el cabal d’aigua. El dissenyador combina elements escultòrics amb característiques artístiques, desdibuixant la línia entre art i funció.
“Eduard Lokota viu actualment i treballa a Timisoara, Romania.
Crea escultures úniques utilitzant, entre altres materials, resina epoxi durant un temps relativament llarg.
Algunes de les seves obres es venen a 1.100 euros.
Provem i farem una làmpada similar a una de les obres del dissenyador.
L'autor va prendre com a base un bloc de roure de 65 mm a 65 mm.
Després haureu de decidir quina part de la làmpada serà epoxi i quina quedarà en la seva forma original (bé, gairebé pristina).
Per resoldre aquest dilema, el mestre va utilitzar la regla de proporció harmònica, o com també es diu regla de la proporció daurada. Aquesta és la regla en què la majoria es refereix a la menor com la longitud de tot l'objecte a la part més gran. Si els nombres són, doncs, aquesta proporció és d’1,62 i per no trencar-li el cervell amb llargs càlculs, l’autor va decidir deixar la part de fusta de 162 mm de llarg i la epoxi de 100 mm de llarg.
Si es divideixen aquestes dues seccions simplement per una línia recta, serà trepitjat i no com il faut en absolut. Però si incloeu fantasia, podeu trobar una cosa així.
Ningú pensa que trencar el bloc de fusta d'aquesta forma és la força de ningú, per la qual cosa l'autor utilitza l'anomenat mètode de perforació de forats.
L’essència del mètode és que l’autor del producte casolà amb cargols (també s’utilitzaven els habituals) en un arbre perforant una barra en diferents angles amb exercicis de diferents diàmetres segons sigui necessari. En aquest cas, com pitjor resulta, millor, diu. En realitat aquest és el mètode de perforació de forats. També adverteix a tots els que decideixen repetir un mètode que els trepadors es tallen a la fusta a una velocitat prou alta. Aquest és un inconvenient definit. L’autor recomana fer servir un tornavís, i no un trepant a una velocitat bastant baixa.
Després d 'aquest fet, hi ha bastants cisells i fo - la - la barra es divideix en dues parts.
És veritat, tanta bellesa sembla com si els gossos masteguessin. Però d’altres maneres és impossible aconseguir una separació tan figurada d’una barra de roure (i força gruixuda i molt duradora).
A continuació, l’autor, utilitzant una regla i un llapis, marca el centre a banda i banda i els perforació amb un trepant prim de la mateixa manera a banda i banda. Això és necessari per a la precisió. El forat resultant serà una guia per a un trepant de gran diàmetre.
El límit entre la font de llum i la resina estarà separat per la lent de la lent anterior. el diàmetre de la lent en el marc és de 22 mm. Per instal·lar-lo, heu de foradar un petit escot amb un trepant del diàmetre adequat.
Al revers, l’autor perfora la peça amb un monstre de ploma real. El diàmetre de la broca és de fins a 45 mm i, com a mínim, la perforació atrapa un forat tan enorme a la fusta de roure.
A més, l’autor comença a seleccionar experimentalment la concentració del colorant per a resines escollint un matís interessant.
També fixa la lent amb resina.
A continuació, heu de preparar un formulari per emplenar. L’autor va tallar diverses peces d’acrílic per la mida de la barra i les va connectar juntament amb una cinta domèstica. Això és necessari per a la impermeabilització de les juntes.
Aquí hi ha un tipus d’encofrat.
Per controlar el procés d’ompliment, l’autor fa una pantalla transparent. Va decidir fer una mena de pantalla amb fundes de plàstic transparents a partir de pintures infantils.
Mentre tothom tracta de desfer-se de les petites bombolles que es formen durant la barreja i l’abocament de la resina per obtenir un farcit clar, l’autor decideix emetre tota la barreja i viceversa per obtenir un munt de bombolles. Per tant, en violació de les instruccions, va començar a barrejar activament el farcit.
A més, l’autor va enganxar la cinta adhesiva i va aplicar silicona per segellar. La densitat de la resina no és molt superior a la de l'aigua, de manera que si teniu juntes mal tancades, la resina simplement es filtrarà.
És el moment d’omplir-se.
Però totes les bombolles van començar a sortir de resina. Però el més desagradable és que la forma va començar a filtrar-se. Fins i tot un munt de bandes de goma no va servir de res, per la qual cosa es va decidir separar el farcit i el motlle i posar la resina al balcó. L’autor va deixar calent la forma saturada de resina. El pla es va fer realitat. La resina es va posar en marxa al fred. El motlle es va enganxar i es va segellar completament. A més, a la resina gruixuda les bombolles ja no suren. Després d'haver-se barrejat bé, va ser possible mantenir-los allà per sempre.
Al cap de dotze hores, la resina es va congelar i es va tornar dura com una pedra.
Ara cal separar les peces de plàstic acrílic i transparent.
L’autor va decidir afegir gràcia casolana i una característica única, una mica de malestar per així dir-ho.
Resta per omplir el patró resultant de resina.
És el moment d’iniciar el procés de mòlta.
Per moldre la peça, l’autor utilitza una màquina de moldre. Va començar a polir amb cinta amb gra 60, després 150, 240 i 320. El va acabar amb paper amb gra 500 i 1000.
Així és com es veu la superfície després de polir amb 1000 grans.
Polit més. Amb una roda de feltre revestida amb una pasta especial per polir, es comença a polir.
Després de la trituració en alguns escotons, la resina es va ensorrar. Es requerirà una petita redecoració. Per això, és adequat un smog epoxi regular d'assecat ràpid per a la reparació d'un tub. S'ha de tenyir en el color de farcit i en 5 minuts s'endureix la cola.
Per fer més expressiva la textura de la fusta, l’autor tracta la superfície amb oli de tung. Està mal absorbit ja que l’arbre es polit fins gairebé a la brillantor, però encara apareix una petita ombra.
Al costat hi ha un electricista. Inicialment, estava previst utilitzar una bombeta xinesa amb control remot per infrarojos. Però després d’obrir, hi havia un LED RGB.Una capa de resina opaca va anul·lar totes aquestes manipulacions amb el panell sobre canvi de color.
Arrovant aquesta aventura i passant per altres opcions, l’autor es va instal·lar per primera vegada en un llum LED de 7 watts. Però amb un ús prolongat, una làmpada de tal potència es va escalfar força, i el seu funcionament en un cas tancat de fusta va despertar algunes preocupacions. Per tant, l’elecció final va recaure sobre una làmpada LED de 3 vats. S'escalfa molt menys. Però com que el sistema està tancat, un radiador d'alumini no estarà fora de lloc.
Mitjançant un clip, vaig connectar la làmpada a un radiador d'alumini. El radiador es va doblar en forma de làmpada per a una millor transferència de calor i per eliminar més excés de calor.
L’etapa final. La part elèctrica muntada la fixa el mestre a dins.
Ens veiem aviat!