Havent construït torn de fusta, es va divertir amb un simple gir als centres. Al cap d'un temps, es va fer necessari processar peces més diverses. Vaig haver de moure el cervell, com si de mitjans improvisats, sense accés a un torn de tercers (per a metall), fes l’equip adequat. Un dels dissenys va resultar ser molt barat, convenient i exigent.
El dispositiu encaixat sovint es componia de dues parts: una placa de metall petita i universal i una part especialitzada de fusta. També es pot fer servir una placa metàl·lica de metall, com de costum, fixant cargols a la peça.
Què s’utilitzava.
Eines
El torn de fusta en si, talladors per a ella, un conjunt d’eines de banc. No es pot prescindir d’una màquina de tallar (molinet), és millor utilitzar-ne una de petita, és més convenient i més segura. Auriculars per a tir i ulleres o visera. A més, no sortiu sense soldadura, respectivament, un petit inversor i accessoris. Elèctrodes de 2,5 mm. Sovint s'utilitza la fusió calenta. Cal que ni sigui una perforació, més convenient i més precisa, és clar, la màquina.
Materials
De fet, només el nombre adequat de femelles i rentadores. És millor pintar la peça acabada de metall i, a més, la pintura. Un petit arbre per a una "especialització estreta", sovint faig servir fusta de bedoll sec amb capes uniformes.
Així doncs L’eix del meu torn acaba amb un fil M16, que permet l’ús de maquinari estàndard. En aquest cas, es tracta d'un "nou d'extensió". Es talla per la meitat directament sobre la màquina, engegada, girant. Rectificador d’angle. S’ha de tallar amb cura. En un primer moment, en una màquina apagada i amb un molinet inactiu a les mans, proveu-ne detingudament, de manera que sigui convenient, colpejant-se allà on quedeu i per no encaixar en cap gir.
La màquina s’encén i després d’adoptar una postura prèviament provada, activada per un molinet, fem una marca al marcador al mig de la femella giratòria. Especialment amb cura al principi, fins que les vores siguin serrades, es començarà a tallar de manera més uniforme i es pot augmentar una mica la pressió.
Passat algun temps dels nostres esforços, la paret de la femella es talla i la meitat cau.L’alçada de cada meitat, tenint en compte l’amplada del tall, sembla ser lleugerament més gran que la seva germana estàndard no “extensiva”. La llargada del fil del cargol de la meva màquina no permet l'ús d'una femella regular, ja que es queda fora de la placa final i provoca molèsties més tard en treballar.
El següent pas serà la soldadura. De la gamma estàndard de maquinari, agafo una "rentadora reforçada", en algunes botigues s'anomena "rentadora del cos", d'un diàmetre adequat. Normalment, aquest és gairebé el major assortiment disponible. Heu de comprovar si la femella hi cau. La femella ha de quedar al centre del forat de la rentadora. Una femella tallada quedarà millor: no hi haurà un xamfrà a un costat, això s’ha de tenir en compte quan s’intenta un de nou a la botiga.
La meitat tallada es solda a la rentadora. Ambientació. Primer està molt bé estrenyent-los amb una pinça, però normalment resulta força bé. Les costelles es solden en el següent ordre, qualsevol, i tot el contrari. La peça gira 90 graus, de nou qualsevol dels dos, després el contrari. Així que hi ha menys possibilitats que la femella es llisqui fora de la rentadora. En realitat, a les primeres còpies, vaig intentar organitzar una "ranura" amb el mateix molinet a la meitat giratori de la femella, per a un ajustament correcte al forat, però la picadora d'angle no és l'eina que pot fer bé aquesta feina - sovint, a causa de la vora no igualada del "solc". , la femella no estava gaire alineada amb la rentadora.
Després de refredar la peça, com de costum, encenem la crosta de vidre d’escòria i posem la peça al cargol de la màquina, durant la rotació avaluem el desplegament, si estan dins de límits raonables, corregim la rectificadora inclosa.
És possible per estètica i a la inversa. Aquí, afilant-se amb un llapis al lloc adequat de la peça que gira, observem el diàmetre al llarg del qual es perforaran els forats. Per utilitzar la futura placa frontal amb objectes relativament grans, es poden foradar més, fins a sis, si es tracta de petites o tres, quatre.
Després, estaria bé pintar fins que hi hagi rovell, la capa de zinc està parcialment cremada, parcialment drenada. A sota, apareix un "ocre" d'un pot de polvorí, en dues capes, tot i que sol ser mandrós.
A la foto, la placa final acabada del disc de mòlta està feta de contraplacat gruixut. En un disc en règim d’opressió, s’enganxa una cola PVA de mida mitjana amb una làmina de tela. A través d’una capa de diari perquè pugueu esquinçar la suor llepada.
Per esmolar l’eina, encaixa petits trossos de fusta abans d’enganxar.
Una contracció similar, però de diàmetre menor i enganxat a partir de blocs de bedoll en dues capes amb solapament. Per esmolar eines de tornejat. Al final hi ha la mateixa paperera, s’enganxarà un cinturó de cuir al llarg de la circumferència per ajustar-lo bé amb la pasta GOI.
I, finalment, l’ús de la nostra placa facial per a treballs actuals. Igual que l’habitual, la petita és convenient utilitzar-la on necessiteu muntar la peça a un cantó, sense un centre posterior. Al mateix temps, és molt convenient enganxar la peça al bloc intermedi. Una peça del tauler no s’adhereix amb cargols llargs i es gira a un diàmetre convenient, la peça ja està enganxada a ella. Adhesiu de fusió calenta.
A la foto hi ha un "cartutx" d'aquest tipus, amb un retall sobrat de la peça. Abans d’enganxar-ne la següent, s’introdueix la placa frontal a la màquina i es “retalla” amb una eina de tall, es talla les restes de la pegada. Al mateix temps, és necessari capturar una part de l’antiga capa adhesiva perquè aquesta (cola) no s’acumuli massa.
La peça està marcada, mentre que, entre altres coses, una brúixola, es dibuixa un cercle de diàmetre una mica més gran que el "bloc" de la placa frontal. Això permet orientar-lo amb precisió quan s'enganxa.
Amb cola calenta, lubrico les dues superfícies per enganxar, no necessàriament del tot, és suficient una circumferència al voltant del perímetre, a un centímetre de la vora.
Inicialment, abans de la "enganyada" completa, és millor prémer el centre de la peça, després, quan no hi ha càrregues de xoc, s'elimina.
La bellesa d’una instal·lació és a través del bloc, en la despesa significativament més econòmica del material de la peça, a més, en girar, no cal recordar constantment el temps que els cargols són per no pujar el tallador a la seva profunditat.
Bé, per a postres: hi ha diverses opcions per a un utillatge més especialitzat basat en la placa fabricada.
Per exemple, aquest, es va requerir que alguna cosa donés voltes molt precisament al voltant del centre existent, tan fàcil com el de closca de peres.
O, per exemple, una part d’un candelabre fet de contraplacat de 6 mm o una planxa fina de bedoll. Per a la seva subjecció i processament, es va fer un instant.
Els grans nítids impedeixen que la peça es giri. Muntat, ajustat pel centre de la part posterior.
Per a la fabricació de les canelobres es necessitaven diverses peces petites, com ara melic, vaig haver de fer un simple collet de fusta.
Malgrat les capacitats una mica limitades, també té una sèrie d'avantatges, a saber, la facilitat de fabricació, el baix cost. Quan es processen peces en miniatura, a prop de la majoria de “mandíbules”, no s’ha de tenir massa por d’enganxar el “cartutx” amb una eina, que en cas d’utilitzar un anàleg de fàbrica de metalls, de vegades té conseqüències fatals. Sí, la seguretat torna a ser un mínim de peces que sobresurten, es poden reduir encara més si substituïu una pinça de cuc metàl·lica per un acer o un fil de coure recobert o fins i tot feu una mica de cònica a la part exterior de les mandíbules i ompliu l’anell per a la seva subjecció. Metall o fusta.
En la fabricació d'un mandrilet, es gira primer el cilindre, es perfora un forat central (una màquina de perforació), es marquen els forats i es perfora al lateral. A continuació, al torn es mecanitza la pinça futura: es formen mandíbules no gruixudes. Per últim, va fer talls dels pètals de collet.